Начинающие велосипедисты, не разбирающиеся во всех тонкостях работы велосипеда и ухода за ним, наверняка сталкивались с вопросами по работе тормозной системы. Продавилась ручка, новые колодки плохо тормозят, когда менять тормозную жидкость - на основные вопросы мы попробуем ответить в нашей статье.
Обкатка новых тормозов
Все новые дисковые тормоза, тормоза после капитального ремонта, или частичной замены комплектующих нуждаются в периоде обкатки. При этом неважно - механические они или гидравлические. В период обкатки эффективность работы тормозов снижена, поэтому прыгать «с места в карьер» и использовать тормоза на всю катушку не желательно. Особое внимание следует обратить на новые тормоза, когда не прикатаны одновременно и тормозной диск, и колодки. Не следует забывать про обкатку и при замене тормозных колодок - в данном случае длительность обкатки сокращается.
Во время периода обкатки происходит 2 важных момента. Первое - гладкая поверхность новых тормозных колодок должна стать шероховатой. Второе - материал тормозных колодок должен попасть в поверхность тормозного диска. Благодаря обкатке работа тормозов улучшается - торможение становится более плавным, эффективность работы всей системы повышается, пропадает вибрация и посторонние звуки.
При обкатке тормозов можно сделать комплекс мероприятий:
- Сделайте 3-4 остановки чуть сильнее, чем обычное торможение. Это разогреет роторы, чтобы при обкатке не случился температурный удар.
- Сделайте 8-10 сильных торможений без полной остановки, например, с 35 км/ч до 5 км/ч.
- В процессе торможений вы можете почувствовать, что тормоза стали «ватные» - это норма, т.к. они сильно нагрелись. После торможений прокатитесь 5-10 минут, чтобы роторы могли остыть от набегающего потока воздуха.
Минеральное масло или ДОТ?
В гидравлических дисковых тормозах для передачи усилия с тормозной ручки на тормозные поршни калипера применяется специальная тормозная жидкость. В процессе эволюции тормозных систем велосипедов производители пришли к двух стандартам «тормозухи» - DOT и минеральное масло.
- DOT (US Department оf Transportation) - стало общим названием рабочей тормозной жидкости в транспортных средствах (не только в велосипедах). Ключевой особенностью ДОТ’а является высокая точка кипения жидкости. Одновременно с этим точка кипения понижается, когда ДОТ начинает впитывать воду, поэтому в идеале менять ДОТ каждые 12-18 месяцев.
- Минеральное масло - производится из нефти и представляет собой смесь углеводородов, отделенных от бензина. Применяется в разных отраслях (включая косметологию), в том числе используется как тормозная жидкость. Уровни сжатия жидкости и точка кипения примерно схожи с ДОТ.
При прочих равных условиях точка кипения минерального масла и ДОТ примерно одинакова, но у «минералки» есть один важный нюанс - она не впитывает в себя влагу, а накапливает её в гидравлической системе. Если в ДОТ накопленная вода снижает эффективность работы тормозов, то в «минералке» при высокой температуре работы тормозов вода испаряется и приводит к выходу системы из строя. Аналогично тормоза на «минералке» не рекомендуют использовать в холодное время года, так как накопленная в системе вода при заморозке расширяется и резинки поршней в калипере или тормозной ручке может попросту выдавить. Разогнавшись и начав тормозить, можно обнаружить, что тормозов нет, поэтому при круглогодичном использовании велосипеда рекомендуется использовать тормоза на ДОТ или менять на механические аналоги.
Еще один очень важный нюанс - тормозные жидкости НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ! Системы, предназначенные для работы на «минералке», не будут работать на ДОТ и наоборот. Такие системы, как Avid/SRAM, Formula, Hayes и Hope используют ДОТ 4 или 5.1. Системы Magura, Shimano и Tektro используют «минералку».
Тормозные колодки - органика или металлические?
Органические тормозные колодки производятся из смеси волокон и соединяющих их смол. Благодаря более мягкой структуре, считается, что они намного тише своих металлических аналогов. Однако, у тишины есть обратная сторона медали - они быстро перегреваются и при длительном торможении начинают терять свои свойства. К тому же в условиях сырости их износ значительно увеличивается, бывали примеры, когда колодки полностью стачивались при короткой поездке в дождь.
Металлизированные колодки обладают намного большей надежностью, т.к. имеют в своем составе металлические волокна, спрессованные при высокой температуре. Они лучше переносят грязь и сырость, они не так сильно изнашиваются при попадании влаги, а их ключевое отличие от органики состоит в том, что они не теряют свои свойства и сохраняют эффективность при длительном торможении. Главный их минус - шум при работе и перегрев гидравлической жидкости.
У меня всё тормозит отлично, надо ли обслуживать?
Бытует мнение, что обслуживание тормозов включает в себя только своевременную замену колодок. Как мы выяснили выше, замены требуют не только колодки, но и тормозная жидкость, желательно - раз в год или два, в зависимости от интенсивности использования.
На первый план выходит попадание воздуха и жидкости в тормозную систему. Со временем тормозная ручка начинает проваливаться до грипсы, эффективность торможения снижается и необходима прокачка тормозов. По мере использования тормозов может понадобиться сервисное обслуживание ручек и калипера - либо полная перебора система, либо переборка с частичной заменой резинок и сальников.
Четыре совета по уходу за тормозами:
- Старайтесь не загрязнять тормозную систему. Будьте осторожны со смазкой цепи - желательно не использовать мазку-спрей и очиститель цепи в виде спрея, так как попавшее на ротор или в калипер масло или чистящие средства на жирной основе выводят тормоза из строя. При мытье велосипеда старайтесь не сбивать грязь с велосипеда и цепи в сторону ротора.
- Прочищайте ротор чистящим средством для тормозов. Специальные средства на основе растворителя убирают загрязнения и масляные частицы с колодок и роторов, что повышает эффективность работы тормозов.
- Проверяйте затяжку болтов или крепление center-lock роторов. При некачественной затяжке ротор начинает «гулять», вызывая вибрации и снижая эффективность тормозов, что может привести к аварии.
- Инспектируйте гидролинии и механизмы на наличие течей. Износ никто не исключал - вполне вероятно, что со временем резинки могут задубеть, прийти в негодность и гидравлическая жидкость станет подтекать. Ранняя диагностика позволяет решить проблему с наименьшими потерями, тогда как езда с течью может вывести из строя поршни и прочие детали.
Одна из важных для нормальной эксплуатации автомобиля жидкостей – тормозная. О том, для чего нужна эта жидкость, с какой периодичностью она требует замены и какие именно тормозные жидкости применять для оптимальной работы тормозной системы машины – в нашей сегодняшней статье.
Роль тормозной жидкости в «организме» авто
Тормозная система, отвечающая за своевременную остановку автомобиля и потому играющая важную роль для безопасности пассажиров машины, не может работать без тормозной жидкости (ТЗ). Именно она выполняет главную функцию тормозной системы – передает через гидравлический привод усилие от нажатия педали тормоза к тормозным механизмам колес – колодкам и дискам, вследствие чего происходит остановка автомобиля. Поэтому еще в автошколах начинающим автолюбителям настоятельно рекомендуют периодически проверять уровни четырех сервисных жидкостей: , очистителя стекол и тормозной жидкости, от которых зависит оптимальная эксплуатация машины.
Состав и свойства тормозных жидкостей
Основой химического состава большинства тормозных жидкостей является полигликоль (до 98%), реже производители используют силикон (до 93%). В тормозных жидкостях, которые использовались на советских автомобилях, основа была минеральной (касторовое масло со спиртом в соотношении 1:1). Использовать такие жидкости в современных автомобилях не рекомендуется из-за их повышенной кинетической вязкости (густеют при -20°) и низкой температуры кипения (не менее 150°).
Оставшиеся проценты в полигликолевых и силиконовых ТЗ представлены различными присадками, улучшающими характеристики основы тормозной жидкости и выполняющими ряд полезных функций как то защита поверхностей рабочих механизмов тормозной системы или предотвращение окисления ТЗ в результате воздействия на нее высоких температур.
Мы не зря подробно остановились на химическом составе используемых в автомобилях тормозных жидкостей, так как многих автолюбителей интересует вопрос – «можно ли смешивать ТЗ с разными химическими основами?». Отвечаем : минеральные жидкости для тормозной системы категорически не рекомендуется смешивать с полигликолевыми и силиконовыми. От взаимодействия минеральной и синтетической основ этих жидкостей могут образовываться сгустки касторового масла, которые забивают магистрали тормозной системы, а это чревато неисправностями тормозной системы. Если смешать минеральную и полигликолевую ТЗ, то эта «адская смесь» впитается в поверхность резиновых манжет деталей гидропривода тормозов, что приведет к их набуханию и потере герметизации.
Полигликолевые ТЗ хотя и имеют сходный химический состав, и могут быть взаимозаменяемым и, но смешивать их в одной тормозной системе все же не рекомендуется. Дело в том, что каждый производитель ТЗ может изменять состав присадок на свое усмотрение, и их смешение может привести к ухудшению основных эксплуатационных характеристик рабочей жидкости – вязкости, температуры кипения, гигроскопичности (способность поглощать воду) либо смазывающих свойств.
Силиконовые тормозные жидкости запрещается смешивать с минеральными и полигликолевыми, так как в результате рабочая среда засоряется выпавшими в осадок химическими веществами, что приведет к засорению магистралей тормозной системы и выходу из строя узлов тормозного цилиндра.
Классификация тормозных жидкостей
Сегодня в большинстве стран мира действуют единые стандарты тормозных жидкостей, известные как DOT (по названию ведомства, их разработавшего — Department of Transportation – Министерство Транспорта Соединенных Штатов Америки) – такую маркировку можно часто встретить на упаковках с тормозными жидкостями. Она означает, что продукт произведен в соответствии с регламентными федеральными стандартами по безопасности автомобилей FMVSS № 116 и может быть использован в тормозных системах легковых и грузовых автомобилей в зависимости от технических характеристик этих транспортных средств. Помимо американского стандарта, тормозные жидкости маркируют в соответствии с принятыми в ряде европейских и азиатских стран нормами (ISO 4925, SAE J 1703 и прочими).
Но все они классифицируют тормозные жидкости по двум параметрам – их кинематическая вязкость и температура кипения. Первый отвечает за способность рабочей жидкости циркулировать в магистрали тормозной системы (гидроприводе, трубках) при крайних эксплуатационных температурах: от -40 до +100 градусов Цельсия. Второй – за предотвращение образования паровой «пробки», которая образуется при высоких температурах и может привести к не срабатыванию педали тормоза в нужный момент. При классификации ТЗ по температуре кипения различают два ее состояния – температура кипения жидкости без примесей воды («сухая» ТЗ) и температура кипения жидкости, содержащей до 3.5% воды («увлажненная» ТЗ). «Сухая» температура кипения тормозной жидкости определяется по новой, только что залитой рабочей жидкости, которая не успела «набрать» воды и потому обладает высокими эксплуатационными характеристиками. «Увлажненная» температура кипения ТЗ относится к рабочей жидкости, которая эксплуатируется на протяжении 2-3 лет и содержит в своем составе определенное количество влаги. Подробнее об этом – в разделе «Сроки эксплуатации тормозных жидкостей». В зависимости от этих параметров все тормозные жидкости делят на четыре класса.
DOT 3. «Сухая» температура кипения у этой тормозной жидкости составляет не менее 205°, а «увлажненная» — не менее 140°. Кинематическая вязкость такой ТЗ при +100° — не более 1.5 мм²/с, а при -40 – не менее 1500 мм²/с. Цвет этой тормозной жидкости – светло-желтый. Применение: предназначена для использования в автомобилях, максимальная скорость движения которых составляет не более 160 км/час, в тормозной системе которых использованы дисковые (на передней оси) и барабанные (на задней оси) тормоза.
DOT-3
DOT 4. «Сухая» температура кипения у этой тормозной жидкости составляет не менее 230°, а «увлажненная» - не менее 155°. Кинематическая вязкость такой ТЗ при +100° - не более 1.5 мм²/с, а при -40 – не менее 1800 мм²/с. Цвет этой тормозной жидкости – желтый. Применение: предназначена для использования в транспортных средствах, максимальная скорость движения которых составляет до 220 км/час. В тормозной системе таких автомобилей установлены дисковые (вентилируемые) тормоза.
DOT 5. «Сухая» температура кипения у этой тормозной жидкости составляет не менее 260°, а «увлажненная» — не менее 180°. Кинематическая вязкость такой ТЗ при +100° — не более 1.5 мм²/с, а при -40 – не менее 900 мм²/с. Цвет этой тормозной жидкости – темно-красный. В отличие от указанных выше ТЗ в составе DOT 5 основой является силикон, а не полигликоль. Применение: предназначена для использования на специальных транспортных средствах, работающих в условиях экстремальных для тормозных систем температур, а потому на обычных легковых автомобилях не используется.
«Сухая» температура кипения у этой тормозной жидкости составляет не менее 270°, а «увлажненная» — не менее 190°. Кинематическая вязкость такой ТЗ при +100° — не более 1.5 мм²/с, а при -40 – не менее 900 мм²/с. Цвет этой тормозной жидкости – светло-коричневы й. Применение: предназначена для использования в тормозных системах спортивных гоночных автомобилях, в которых температуры рабочих жидкостей достигают критических величин.
Плюсы и минусы тормозных жидкостей
Все указанные выше тормозные жидкости имеют свои достоинства и недостатки. Для удобства укажем их в приведенной ниже таблице:
| Класс ТЗ | Достоинства | Недостатки |
| DOT 3 |
|
|
| DOT 4 |
|
|
| DOT 5 |
|
|
| DOT 5 .1 |
|
|
Когда менять тормозную жидкость?
Сроки работы тормозной жидкости напрямую зависят от ее химического состава.
Минеральная ТЗ в силу своих химических характеристик (низкой гигроскопичности, хороших смазывающих свойств) обладает довольно продолжительными сроками эксплуатации (до 10 лет). Но при попадании в жидкость воды, например, в случае разгерметизации тормозной системы, ее свойства изменяются (падает температура кипения, повышается вязкость), и она уже не может выполнять свои функции, что может привести к выходу из строя тормозов. Рекомендуется периодический осмотр (раз в год) тормозной системы и состояния жидкости, которое можно определить в лабораторных условиях.
Полигликолевая ТЗ обладает средней либо высокой степенью гигроскопичности, а потому проверка ее состояния должна проводиться два раза в год. Оценить состояние полигликолевой ТЗ можно визуально: если жидкость потемнела или в ней заметны осадки, то нужно провести ее полную замену. В год такая ТЗ способна абсорбировать до 3% влаги. Если этот показатель превысит 8%, то температура кипения тормозной жидкости может упасть до 100°, что приведет к закипанию ТЗ и выходе из строя всей системы тормозов. Автомобильные производители рекомендуют менять тормозную жидкость на основе полигликолей через каждые 40 тысяч километров или каждые 2-3 года. Обычно такую тормозную жидкость полностью меняют во время установки новых внешних тормозных механизмов (колодки и диски).
Силиконовая ТЗ отличается долговечностью эксплуатации, так как ее химический состав более устойчив к внешним влияниям (попаданию влаги). Как правило, замену силиконовых тормозных жидкостей проводят по истечении 10-15 лет с момента заливки в тормозную систему.
Вы купили велосипед. А задумывались ли вы, сколько всякой разной химозы можно, а некоторой и нужно влить, вмазать, втереть, вбрызгать в ваш любимый велик? Интересно? Давайте разберемся в многообразии смазок и масел, используемых в современных велосипедах.
Вот картинка, сделанная любезно предоставленная товарищем Barlog c велосамары.
Так куда же мы применяем всяческую химию в процессе эксплуатации или техобслуживания? Давайте определимся.
Начнем с очевидных мест. В вилке масло, в тормозах (буде они гидравлические) тоже чего-то плещется. Цепь чем-то мажем - тоже жидкость. Все? Нет, не все. Далеко не все.
Напомню, что данный материал не является инструкцией по эксплуатации и руководством по подбору смазок. Все основано на сугубо личном опыте. Некоторые смазки не нуждаются в замене на весь срок службы узла, а то и всего велосипеда. Некоторые узлы просто-напросто необслуживаемы. Настоятельно рекомендую проводить техобслуживание в авторизованных сервис-центрах, а за неимением таковых - у квалифицированных механиков с прямыми руками. Это предупредит многия печали, уж поверьте мне.
Вилка. Будем считать что у вас воздушная вилка - именно там максимальное разнообразие масел - 3-4 вида. Это можно понять только при переборке.
Самое странное масло - жидкое уплотнение воздушной камеры. Максимально вязкое, заливается в малом объеме прямо в воздушную камеру. Rock Shox рекомендует заливать вилочное масло вязкостью 15W, FOX предлагает свое масло.
Без жидкого уплотнения воздушная камера будет травить воздух и резиновые колечки на поршне, скорее всего, долго не проживут.
В демпфере находится вилочное масло. У разных производителей разной вязкости, в соответствии с мануалами. Я использую Motul. Если нет возможности использовать фирменное масло, конечно. Зачастую производители мудрят с вязкостью фирменных масел, заставляя покупать именно их продукт. Но у того же мотула масла разной вязкости, но одной серии прекрасно смешиваются, что позволяет получать все возможные промежуточные значения вязкости под любые нужды.
Для смазки ног вилки применяется все то же вилочное масло. У некоторых производителей вилок - другой вязкости, отличной от демпферной. У некоторых прям то же, из демпфера, благодаря конструкции.
Есть еще один вид смазки в вилках. Монтажная. Обычно она нанесена на новые пыльники и призвана предотвратить замятия резинок при сборке и облегчить монтаж. Она, будучи по сути одноразовой, вполне заменима на любую тефлоновую или силиконовую смазку при сборке вилки.
Задний амортизатор функционально и по конструктиву во многом похож на вилку. Да и масла там применяются те же что и в вилке.
Отдельно стоит добавить, что заменять масла, рекомендованные производителем, допустимо только на аналогичные по назначению и характеристикам. В вилку/амортизатор - только гидравлическое вилочное масло. Никакого моторного туда лить категорически нельзя. Слишком разное назначение у них.
С вилкой вроде разобрались. Далее по плану - тормоза. Рассмотрим гидравлические, поскольку в механических смазок-то особо и нет.
Рабочее тело в тормозах для велосипеда бывает 2-х видов. Либо это всем известная тормозуха (DOT3, 4, 5.1), либо это минеральное масло. Если у вас тормоза на DOT, а об этом написано на крышке расширительного бачка или корпусе ручки тормоза, то проблем у вас с заменой жидкости нет. Что написано - то и льем при прокачке. Обычно это копеечная тормозуха из любого автомагазина. В принципе, DOT 3, 4 и 5.1 взаимозаменимы полностью. У них разные температуры кипения и еще некоторые, не особо значимые для велосипеда параметры. Но, если вы катаете, к примеру, даунхилл, и экстремально греете тормоза - имеет смысл не заменять указанный производителем DOT ничем иным.
Если же у вас тормоза на минеральном масле - тут придется поразмышлять поподробнее. Из всех производителей тормозов, минеральным маслом отметились Shimano, Tektro, Magura, Gatorbrakes и еще некоторые совсем уж малоизвестные конторы. Как показала практика использования и статистика обращений в мастерские - тормоза на минеральном масле держат уверенное лидерство.
Меня постоянно спрашивают, что лучше - DOT или минеральное масло? Отвечу. Да без разницы. Летом уж точно. Если их пить - то лучше, конечно минеральное масло. DOT все же токсичен. Если внутрь не принимать и соблюдать меры предосторожности при работе - то лучше DOT из-за своих физических свойств. Если вы катаетесь зимой - то минеральное масло некоторых фирм может просто загустеть. Из-за его неагрессивности к резиновым уплотнителям, некоторые производители тормозов экономят на этих самых уплотнителях, что зачастую приводит к задубеванию их на холоде и вытеканию масла из системы. Тормоза на DOT полностью избавлены от такого дефекта.
Минеральное масло для велосипедных тормозов производит просто туча фирм. Все производители тормозов на масле обязательно делают свое, родное. Плюс фирмы-производители расходников. Как показала многолетняя практика использования, все они взаимозаменяемы, и отличаются только цветом. Shimano красноватое, Magura синее, Alligator зеленое и так далее. Кстати, цвет это индикатор ресурса, как у DOT, так и у минерального масла.
По поводу замены минерального масла другими жидкостями скажу, что это категорически не рекомендуется производителями тормозов. Но, как говорится, нет правил без исключений. Примером тому может служить ободной гидравлический тормоз Magura HS33, применяемый в велотриале. Тормоз столь любим триалистами за огромное тормозное усилие и точную работу - практически "цеховой стандарт". Одно время было модно прокачивать эти тормоза... водой. Обычной водой из-под крана. Видимо, из-за большого количества растворенного в воде воздуха работа тормозом становилась "мягче" чем на масле. Но этот метод уж очень узкоспециален, посему оставим его на откуп триалистам. Если же не вдаваться в столь экстремальные дебри, стоит вспомнить, что минеральное масло со схожими характеристиками встречается и в современных автомобилях, а значит и в автомагазинах. В старых праворульных японских машинах тормоза бывали на минеральном масле. А в современных машинах оно присутствует в гидравлике сцепления и в системе ГУР (гидравлического усилителя руля). Эта жидкость имеет сертификат Citroen LHM и выпускается всеми производителями автомасел, зачастую прямо под этим наименованием. Также похожа по свойствам легкодоступная в продаже гидравлическая жидкость АЖ12Т для тракторов-комбайнов, и некоторые аналоги из авиационной промышленности. Все это, конечно подходит, но это скорее экстремально-аварийная замена на случай, если совсем уж ничего нет. Единственное, чего НИКОГДА не стоит делать, так это заменять минеральное масло на DOT. Наоборот тоже не желательно. В подавляющем большинстве случаев это приводит к гибели тормозов. Причем в любой момент после такой некорректной прокачки.
И опять я отдельно скажу, что тормоза следует прокачивать тем, что рекомендовал их производитель. Все прочие замены попросту опасны, ведь тормоза это не тот узел велосипеда, над которым стоит бездумно экспериментировать. Цена ошибок тут - ваше здоровье.
Колеса. Тут все просто - консистентная смазка в подшипниках и герметик по желанию в камерах. Для смазки подшипников втулок подходит любая консистентная смазка. Литол, ЦИАТИМ, их иностранные аналоги (тысячи их), тефлоновые смазки (например, Weldtite TF2), смазки ШРУС - все многообразие современных смазок подходит для использования. Лично я предпочитаю пользоваться тефлоновой смазкой. Если у вас втулки на промышленных подшипниках, то беспокоиться о смазке не стоит. Их уже смазали на заводе. ЦИАТИМом или его аналогом.
Если у вас бескамерные покрышки - то без специального герметика вам не обойтись. Что-то типа такого
Примерно так же просто обстоит дело с рулевой и кареткой. Каретки уже давно делаются необслуживаемыми - так что каретку смазывать не придется.
Цепь. Не буду вдаваться в подробности и тонкости всех вариантов смазки цепи. Тысячи страниц холиваров и ругани на велофорумах наплодил этот спорный вопрос. Поэтому я просто расскажу как обслуживаю цепь я.
Перепробовав множество вариантов я пришел к оптимальному, на мой взгляд, с точки зрения трудозатрат и материальных вложений. Итак, цепь грязная. Проливаем ее WD40 - она вытеснит влагу и размягчит грязь. Отмываем ее уайт-спиритом или бензином "калоша" в машинке для чистки или емкости с крышкой (как, у вас нет замка на цепи? Рекомендую поставить.). Протираем насухо. Наносим смазку на каждый ролик цепи. Если цепь чистая, без сильных загрязнений - можно пропустить первые пункты, заменив их протиркой цепи ветошью. Но даже самую чистую и блестящую снаружи цепь необходимо промывать хотя бы иногда. Новая цепь обычно в консервационной смазке, и смазывать ее не стоит
Смазки для цепи, кстати, это тоже предмет ожесточенных споров - всегда найдутся ярые приверженцы какого-либо бренда и ненавистники другого. Причем, зачастую, столь полярные мнения эмоциональны и необоснованы ничем, кроме личных пристрастий и наличия в ближайшем магазине заветных баночек. Сам я в своей работе использую смазку двух видов. На сухую погоду прекрасно себя зарекомендовала аэрозольная смазка от permatex
.
На сырую погоду, как ни странно, она же. Только пробег между смазками сильно сокращается с примерно 100-150 км в сухую погоду, до 60км или даже меньше в сырую. Есть вариант смазывать цепь маслом для цепей бензопил. Вариант очень даже неплохой, учитывая низкую стоимость этого расходника по сравнению с "велосипедным" маслом и прекрасные свойства. Но вариант этот одновременно с этим и сложен для применения из-за необходимости точно дозировать масло для смазки очень малыми порциями.
Категорически нельзя мазать цепь моторными и трансмиссионными маслами. Моторное масло, в отличии от цепного, призвано разбрызгиваться из смазываемых узлов, создавая "масляный туман" в закрытом пространстве картера. Будучи нанесенным на цепь, оно точно также разбрызгивается на переключатели, втулки, звездочки, колеса, спицы, ваши штаны. Попутно, благодаря моющим присадкам, все эти брызги оказываются очень грязными и трудноотмываемыми. Несмотря на полностью испачканный маслом велосипед, цепь может быть полна песка и скрежетать.
Категорически нельзя мазать цепь консистентными смазками. После смазки тем же литолом цепь в короткое время собирает на себя всю доступную грязь с улицы, превращаясь в кусок черной грязи. Отмыть цепь после такой смазки крайне сложно. переключатель также выходит из строя довольно быстро в таких условиях.
Поэтому относительно цепи одна простая рекомендация - цепь смазываем только цепным маслом. Вы же не будете в мотор своего автомобиля заливать цепное масло или пихать литол?
Ну вот, вроде и все. Остается добавить про небольшие количества литиевой или силиконовой смазки в манетках, переключателях передач, рубашках тросиков - но эти узлы обычно смазаны на заводе, и обслуживания не требуют.
Подведем итоги. Велосипед, конечно проще автомобиля по многим параметрам, но современные технологии, которые сделали ваш велосипед удобным, быстрым и относительно безопасным спортивным снарядом, ничуть не уступают автомобильным. А следовательно, и уровень обслуживания современного велосипеда должен соответствовать примененным технологиям. И количеству расходников, смазочных материалов и дополнительной химии удивляться, наверное, не стоит.
Вилочное масло 5w
Вилочное масло 10w
Вилочное масло 15w
Масло для воздушной камеры вилки/амортизатора
Универсальная консистентная смазка - литиевая или тефлоновая
Тормозная жидкость DOT или минеральное масло для тормозов (в зависимости от модели тормозов)
Герметик для бескамерных шин
WD-40
Бензин
Цепная смазка.
В дополнение к этому списку можно рекомендовать различные очистители, полироли, грязеотталкиватели и прочее.
Удачных вам покатушек.
Велосипедные тормоза разных производителей могут иметь существенные конструктивные различия, но один принцип их объединяет безоговорочно: замену тормозной жидкости необходимо проводить один раз в год, вне зависимости от того, насколько хорошо или плохо работает тормозная система.
Если велосипедист подолгу проводит время в седле и ездит по местности, где требуется частое, сильное или резкое торможение, то не исключено, что замена тормозной жидкости потребуется даже чаще: раз в полгода.
Визуально определить необходимость замены жидкости несложно: установив рычаг тормоза параллельно поверхности земли и, открутив крышку расширительного бачка, велосипедист может оценить, имеются ли в тормозной жидкости посторонние примеси, изменился ли ее цвет, не стала ли она мутной. Все вышеперечисленные факторы свидетельствуют о необходимости замены масла.
Предварительная подготовка к самостоятельной замене
Чтобы избежать загрязнения масляной жидкостью тормозных колодок, рекомендуется перед заменой масла их демонтировать с велосипеда. Колеса по той же причине желательно чем-нибудь прикрыть.
Подбирая жидкость для тормозной системы своего велосипеда, важно придерживаться рекомендаций производителя. Заменять оригинальное масло на аналоги для тормозных систем автомобиля не стоит: автомобильное масло может не совпадать по параметрам вязкости, содержать присадки, не подходящие для велосипедов.
Кроме того, автомобильные жидкости могут разъедать резиновые уплотнители, что приведет к повреждению всей тормозной системы велосипеда.
Инструменты для замены тормозной жидкости
Перед тем, как приступить к самостоятельной замене тормозной жидкости велосипеда, необходимо позаботиться о наборе инструментов. Их понадобится немного: крестовая отвертка, гаечный ключ №7, набор шестигранных ключей, емкость для слива отработанного масла, отрезок пластиковой трубки и медицинский шприц (необязательное, но очень удобное приспособление для залива масла).
Замена тормозной жидкости
Для слива отработанной жидкости необходимо надеть отрезок трубки на вентиль тормозного суппорта (калипер) и с помощью гаечного ключа открыть его, направив свободный конец трубки в емкость для слива.
Нажатие на рычаг тормоза способствует сливу отработанной жидкости. Убедившись, что жидкость слилась полностью, можно переходить к заполнению гидравлической системы свежим маслом.
Для этого с помощью медицинского шприца или вручную нужно заполнить расширительный бачок до самых краев, и несколько раз нажать на рукоятку тормоза. Жидкость начнет уходить в гидролинию, выдавливая воздушные пузырьки. По мере понижения уровня жидкости в бачке, ее нужно понемногу доливать, чтобы бачок не оставался полностью пустым.
Когда гидролиния заполнится до отказа, и излишки жидкости будут выливаться из трубки в поставленную емкость для слива, вентиль суппорта можно закрывать.
Система не должна содержать воздуха – это проверяется нажатием на тормоз: мягкое и вялое нажатие говорит о наличии воздуха. В таком случае вентиль нужно снова открыть и долить тормозную жидкость, надавливая на рукоятку тормоза до появления ощущения жесткого нажатия.
Плотно закрыв вентиль тормозного суппорта, и сняв трубку, нужно долить в расширительный бачок жидкость до самого верха, после чего крышку бачка можно закручивать.
Почему к выбору тормозной жидкости необходимо относиться максимально серьезно? Дело в том, что от нее во многом зависит бесперебойная работа тормозной системы и, соответственно, безопасность автомобиля. Когда водитель нажимает на педаль, тормозная жидкость, которая находится в системе под давлением, передает усилие на поршень суппорта, а поршень – на колодки. Тормоза срабатывают, и автомобиль останавливается. Но из-за возникающего при этом трения происходит нагревание жидкости. Если она закипит, то утратит свое важное свойство – несжимаемость. В этом случае система практически перестанет реагировать на нажатия педали и остановиться будет очень-очень сложно, так как усилие тормозным колодкам не передается.
Основные свойства тормозной жидкости
Тормозные жидкости обладают рядом характеристик, от которых напрямую зависят их эксплуатационные качества. Это:
- гигроскопичность;
- температура застывания;
- агрессивность.
От уровня гигроскопичности зависит способность жидкости впитывать влагу. Чем ниже этот показатель, тем лучше. Это связано с тем, что влага, попадая в тормозную жидкость, ухудшает ее свойства, в частности, понижает температуру закипания.
Агрессивность тормозной жидкости определяет то, в какой степени она оказывает негативное воздействие на прокладки и другие элементы системы, изготовленные из резины или пластика.
Температура застывания - чрезвычайно важный параметр. В сильные морозы тормозная жидкость может стать чрезвычайно густой, она перестает циркулировать в системе. В этом случае водителю сложно нажать педаль тормоза, и у него могут возникнуть серьезные проблемы с безопасностью вождения. В России, которая на весь мир славится своей холодной зимой, необходимо пользоваться жидкостью, сохраняющей свои свойства даже при низких температурах.
Виды жидкости для тормозной системы
Существует несколько классификаций тормозных жидкостей, но наиболее популярной сегодня является та, что разработана Департаментом транспорта США (USDOT). Согласно ей все продукты, относящиеся к этой категории, делятся на несколько классов, от DOT-1 до DOT-5. Самое важное, что нужно знать о них:
- жидкости DOT-1 и DOT-2 сегодня практически не используются;
- DOT-3 – тормозная жидкость на основе гликоля, сравнительно агрессивная по отношению к лакокрасочным покрытиям и резиновым изделиям, обладающая высоким уровнем гигроскопичности, с температурой закипания 205 градусов по Цельсию (при условии, что в нее не попала влага);
- DOT-4 – к этой категории относятся тормозные жидкости на гликолевой основе, которые разъедают краску, но не оказывают негативного воздействия на резиновые изделия; они обладают меньшей гигроскопичностью по сравнению с продуктами DOT-3 и закипают при температуре 230 градусов по Цельсию (при условии, что они не впитали воду);
- DOT-5 – более современная разновидность тормозной жидкости, в которой в качестве основы используется силикон с пакетом присадок, благодаря чему она практически не поглощает воду, безопасна для лакокрасочных покрытий и резиновых деталей, закипает при температуре 250 градусов по Цельсию;
- DOT-5.1 – тормозная жидкость на гликолевой основе со сравнительно высоким уровнем гигроскопичности, агрессивная по отношению к лакокрасочным покрытиям, но безопасная для резиновых деталей, закипающая при температуре 275 градусов по Цельсию (при условии, что она не впитала воду).
Внутри каждой категории могут быть продукты с улучшенными характеристиками, хотя официальная классификация их не предусматривает. Например, помимо тормозной жидкости DOT-4 можно встретить DOT-4.5 и DOT-4 SUPER. Также каждый тип, кроме DOT-5, делится на две группы:
- для автомобилей с ABS (в этом случае маркировка выглядит так – DOT-4/ABS);
- для автомобилей без ABS.
Тормозные жидкости, относящиеся к разным классам, как правило, имеют разный цвет. Это позволяет водителю визуально определить, с каким продуктом он имеет дело, избежать ошибки или случайного смешивания:
- DOT-3, DOT-4, DOT1 – желтый цвет (от светло-желтого до светло-коричневого);
- DOT-5 – красный или розовый цвет.
Так как тормозные жидкости DOT-3, DOT-4 и DOT-5.1 изготавливаются на гликолевой основе, их, в принципе, можно смешивать. Однако разные производители могут использовать различные пакеты присадок; поэтому, по мнению специалистов, допускается совмещение продуктов, созданных одним производителем. Например, можно смешивать тормозную жидкость Liqui Moly с другими аналогичными продуктами той же компании. Соответственно, продукты DOT-5, изготовленные на силиконовой основе, не совместимы с DOT-3, DOT-4 и DOT-5.1.
Наиболее универсальной и доступной с точки зрения стоимости сегодня считается тормозная жидкость DOT-3. Чаще всего ее используют в легковых и грузовых автомобилей ранних годов выпуска, которые эксплуатируются не слишком интенсивно.
DOT-4 – универсальный, но несколько более дорогой продукт. Он подходит практически для любого автомобиля с дисковыми тормозами, а благодаря высокой вязкости хорошо работает в системах с высокой степенью износа, позволяя не бояться утечек.
DOT 5.1 – довольно дорогой продукт, который хорошо подходит для транспортных средств с небольшим пробегом и автомобилей, которые эксплуатируются в условиях повышенной и даже экстремальной влажности.
При выборе тормозной жидкости необходимо руководствоваться следующими параметрами:
- рекомендациями компании-производителя;
- пробегом, состоянием тормозной системы,
- типом, массой, мощностными характеристиками вашего транспортного средства.