Снятие ремня грм volkswagen golf 3. Когда и где менять - адреса и телефоны

Замена ремня ГРМ относится к важным процедурам технического обслуживания транспорта, поэтому строго регламентирована производителем. Привод обеспечивает синхронизацию работы коленчатого, распределительного валов. Связь двух узлов обеспечивает возможность своевременно открывать клапана. Впускные элементы открываются в момент заполнения цилиндра смесью воздуха и топлива, выпускные - обеспечивают сброс продуктов сгорания.

Сколько стоит замена ремня ГРМ в СПб

Планируя замену ГРМ в СПб недорого, учтите, что приспособление может использовать в качестве привода ремень или цепь. Каждый вариант обладает достоинствами, недостатками. Большинство производителей устанавливают пробег от 60 тысяч километров, как предел, по истечении которого необходимо заменить ремень ГРМ. Выход привода из строя, в большинстве ситуаций приводит к серьезным повреждениям силовой установки. Замена ремня ГРМ обойдется намного дешевле, чем стоимость капитального ремонта мотора, поэтому не стоит пренебрегать процедурой.

Когда и где менять - адреса и телефоны

Период эксплуатации газораспределительного механизма и роликов достигает 80 000 км. Однако особенности эксплуатации автотранспорта в российских условиях требует более частой замены ремня ГРМ. Срок использования в отдельных моделях сокращается до 30%. Поэтому автовладельцев интересует, как часто нужно производить замену ремня ГРМ, цена работы. Стоимость услуг зависит от множества факторов, среди которых:

1. Статус мастерской - официальный сервис возьмет примерно на 25% дороже, чем мультибрендовая мастерская. Причем, последняя справится с работой быстрее.
2. Тип двигателя - цена замены ремня ГРМ, роликов зависит от варианта силовой установки.
3. Типы комплектующих. Выбирая оригинальный распределительный механизм, собственник получает надежный узел, за который придется щедро заплатить. Стоимость замены ремня ГРМ при выборе копии будет дешевле. Приобрести недорогой аналог стоит только тогда, когда с финансами совсем сложно или необходимый вариант отсутствует в продаже. Учтите, серьезное снижение цены при покупке механизма может обернуться приличными затратами на повторную замену ремня ГРМ, восстановление силовой установки.
4. Дополнительные услуги. Если кроме механизма, роликов потребуется заменить помпу, сальники коленвала, произвести другие работы, общая стоимость услуги будет выше.

Замена ремня ГРМ производится вместе с роликами. Приобретая комплект, можно немного сэкономить.

Когда требуется замена ремня ГРМ

Принять решение обратиться в сервис, поменять механизм стоит немедленно, если на его поверхности появились заметные трещины. Цена замены ремня ГРМ в СПб несравнима с капитальным ремонтом мотора, поэтому при использовании автомобиля стоит учитывать нижеперечисленные факторы:

• учет рекомендаций по замене механизма, выданных производителем для конкретной марки автотранспорта;
• контроль показателей пробега - профессионалы рекомендуют менять изношенные запчасти немного раньше;
• сокращение периодичности обращения в сервис при интенсивном использовании машины, эксплуатации в сложных условиях;
• выбирать качественные детали, при которых замена ремня ГРМ осуществляется реже благодаря усиленной конструкции

Причины выхода из строя

Кроме естественного износа, на практике, автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда новые комплектующие за достаточно короткий период использования изнашиваются, рвутся. Причин этому может быть несколько:

1. В большинстве ситуаций замена ремня ГРМ требуется из-за некорректной работы помпы. Когда подшипники размещаются не по центру, а немного смещены в сторону, соседние комплектующие подвергаются повышенному износу. В результате такой работы появляется перекос оси помпы, соответственно, происходит смещение шкива, некорректна работа газораспределительного механизма.
2. Причиной, по которой требуется внеочередная замена ремня ГРМ, может стать и новая помпа. Когда место ее расположения не качественно защищено, имеются следы грязи, остатки смазки, результатом может стать смещение узла с вытекающими последствиями.
3. Существенное истирание натяжного, направляющего роликов, в результате чего часто требуется восстановление механизма.
4. Износ зубьев, связанный с неправильной работой шестеренок распределительного, коленчатого валов. Первым признаком подобной неполадки станет наличие отслаивающихся зубцов.
5. Наличие протечек машинного масла в области сальника распредвала.

Наиболее распространенной причиной, по которой происходит замена ремня ГРМ, стало излишнее ослабление механизма или его затяжка. Это связано с недостатком опыта автолюбителя, который старается сэкономить, самостоятельно поменять комплектующие. Именно поэтому важно не просто понимать, когда потребуется восстановление привода, но и своевременно обратиться к профессионалам, чтобы избежать дополнительных затрат.

Грамотный выбор комплектующих

Чтобы необходимость заменить газораспределительный механизм возникала как можно реже, важно правильно выбрать детали. Если автомобилиста интересует только замена ремня ГРМ, да еще и недорого, стоит учесть нижеперечисленные рекомендации:

не покупайте самые дешевые комплектующие;
лучшим вариантом привода будут оригинальные модели, рекомендованные производителем;
изделие должно быть эластичным, без шероховатостей.
Профессионалы рекомендуют поменять сразу целый комплект запчастей, включающий помпу и ролики, поскольку точно определить уровень износа каждого из них невозможно.

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 требуется после 120 000 километров пробега, такие цифры определили инженеры концерна VAG. В нашей стране эти цифры нужно делить на если не на два, то на полтора - климатические условия, химические реагенты на дорогах и видимо злые силы сокращают ресурс ремней ГРМ всех автомобилей, ездящих по просторам России-матушки. Вот и Гольф пробежал 98 750 километров, а его ремень уже в плачевном состоянии, которое до добра не доведёт. Механик Алексей приготовил нужные ключи и сделал AC/DC погромче. Приступаем!

Дано:

• Автомобиль: Volkswagen Golf
• Год выпуска: 2011
• Модельный год: 2011
• Двигатель: BSE (1.6 л., 1595 куб. см., 101 л.с.)
• Особенности ДВС: MPI, ремень ГРМ, 2 клапана на цилиндр с роликовыми коромыслами
• Коробка передач: LKJ (АКПП, 7 ступеней, модификация 0AМ)
• Преселективная КПП-робот DSG: Да
• Пробег: 98 750 километра

Загоняем автомобиль в ремзону, подключаем сканер, просматриваем какие ошибки накопились при его эксплуатации и обновляем прошивку.

Открываем капот. Визуальный осмотр показывает, что всё в порядке.

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 операция не сложная для опытных механиков, но времени занимает прилично. Начинаем с демонтажа адсорбера, затем перекрываем шланг подачи топлива и отсоединяем его. Избавляемся от ремня навесных агрегатов. Прежде чем снять его, помечаем направление движения, если при сборке установить “бывалый” ремень против шерсти, то очень вероятен обрыв, а кондиционер и генератор вещи нужные.

Закрываем топливный канал заглушкой, дабы двигатель оставался чистым, да и механику приятней дышать воздухом без паров бензина. Избавляемся от бачка с охлаждающей жидкостью, освобождаем пространство для удобного снятия опоры двигателя Фольксваген Гольф.

Устанавливаем траверсу для вывешивания двигателя. Очень удобная вещь для снятия опоры двигателя. Эльза настоятельно рекомендует!

Откручиваем крепёжные болты и снимаем опору двигателя Гольфа.

Сняли опору двигателя Фольксваген Гольф. На очереди кронштейн опоры двигателя

Теперь внимание механика переходит к верхнему защитному кожуху ремня ГРМ. Чтоб снять её нужна не сила и вырывание с помощью отвёртки, а знания. Не нужно калечить защитный кожух, достаточно отжать 2 усика крепления со стороны двигателя, кожух снимется легко и без “травм”.

Снимаем кожух и ремень ГРМ Фольксваген Гольф перед нами. По износу вино, что замена делается вовремя.

Совмещаем метку на шкиве коленвала с меткой на нижней части кожуха ремня ГРМ, так первый цилиндр выставляется в верхнюю мёртвую точку. При этом верхняя метка на шестерне распредвала тоже должна совместиться с меткой на заднем кожухе.

Проверяем соответствие меток на шкиве и шестерне коленвала с метками на заднем кожухе

Удерживая центральный винт шестерни коленвала, избавляемся от 4-х болтов, удерживающих шкив коленвала, снимаем его и откладываем до сборки.

Снимаем защитные кожухи и нам открывается механизм газораспределения.

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 подразумевает так же замену натяжного ролика. Ослабляем гайку натяжного ролика, снимаем ремень, затем ролик. Это наш экватор!

Старый ремень ГРМ Фолькваген Гольф и натяжной ролик отправляются в коробку для отчета о проделанной работе, а новые готовы перехватить эстафету. Можно приобрести данный комплект в сборе под номером .

Устанавливаем натяжной ролик, но не взводим.

Накидываем ремень на помпу, натяжной ролик и шестерню коленвала. В данном случае принципиальной разницы какой стороной накидывать ремень нет, но эстетически и логически надпись на ремне должна читаться, если подходить к двигателю справа. Проверяем соответствие меток на коленвале и распредвале Фольксваген Гольф

Возвращаем нижний кожух (болты крепим с усилием 10 Ньютонов на метр) и шкив приводного ремня (новые болты крепим с усилием 10 Ньютонов на метр и доворачиваем на 90°) на свои места. Далее достаём магический набор для работы с роликом - натяжителем. Ключом-штангой с двумя штырями под пазы при помощи средней сложности манипуляций взводим эксцентриковый ролик натяжителя в рабочее положение, после чего притягиваем его с усилием 23 Ньютона на метр.

Проверяем совмещение меток и натяжение ремня ГРМ, для этого прокручиваем коленвал, который делает два оборота при одном обороте распределительного вала. Ослабленный ремень ГРМ приводит к “фейерверку” под капотом, заменой головки блока цилиндров и “шинковкой” механиков.

Возвращаем на место шкив коленвала, защитные кожухи, приводной ремень. Попутно производим замену всех болтов, пощёлкивая динамиком с правильным количеством Ньютонов. Готово!

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 заняла 2 часа 40 минут . Стоимость работ под ключ составила 11 250 руб .

данный отчёт сделан при замене ремней на моторе CGGA , установленном на Golf VI ,

но он является родственником моторов, устанавливаемых ещё на Гольфах 4 -го поколения, типа AKQ ,AXP , или BUD , внедрённых в Гольф 5 , отличие не существенное.

В данных моторах 2 ремня, и 3 или 4 ролика. И вот из-за того, что ролики с пластиковыми обоймами, я бы, лично, рекомендовал производить замену не реже, чем в 80 000 км. Не раз и не два доводилось видеть лопнувшую обойму

а это приводит к провисанию ремня, проворачиванию и моментальному загибу клапанов. Но не будем о грустном, если всё делать вовремя, это вас не коснётся.

Процедура замены следующая:

Сначала разгребаем место под капотом, для доступа к ремням. Снимаем резиновый шланг с абсорбера

второй, пластиковый, шланг отщёлкиваем с магистрали

Откручиваем и вынимаем сам абсорбер

Снимаем разъём с расширительного бачка и откручиваем два самореза, на которых он крепится

Отводим бачок в сторону, что бы не мешал

Снимаем правое колесо, защиту (если есть) и правый пыльник

Если работа производится в сервисе, мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но если мы рассматриваем обслуживание своими силами, то можно обойтись и подпоркой. Например, большой деревянный чурбан сгодится. Ставим его под поддон (чем больше площадь соприкосновения, тем лучше)

Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Для этого надеваем ключ на центральный болт, и тянем по часовой стрелке, ремень ослабляется.

Можно зафиксировать ролик во взведённом состоянии, вставив штифт в совмещённые отверстия

На Гольф 6 этот ролик не мешал дальнейшей разборке, а вот в Гольф 4 он перекрывал кожух. Для снятия ролика вместе с натяжителем нужно открутить один болт, доступ к которому возможен только со стороны глушителя

Опуская или приподнимая кузов, можно поднимать или опускать мотор. Но сначала откручиваем правую (по ходу движения) опору двигателя

Вынимаем и откладываем в сторону. Пользуясь случаем, оцениваем состояние. Сделать это просто: и резиновые и алюминиевые детали должны представлять из себя единую конструкцию. Если же одно из другого вынимается, опору необходимо заменить

Немного поднимаем мотор (относительно кузова), откручиваем 4 болта, фиксирующих к блоку кронштейн опоры

вынуть его сразу не получится, снизу есть ещё один маленький болтик, крепящий нижнюю часть кожуха к этому кронштейну

Отщелкиваем 2 фиксатора верхней части кожуха, снимаем его

Вынимаем кронштейн

перед дальнейшей разборкой необходимо выставить ВМТ. Вращаем коленвал за центральный болт

До тех пор, пока риска на шкиву не совпадёт с отметкой на кожухе ремня

При этом на шестернях распредвалов 0тверстия небольшого диаметра должны быть обращены друг к другу

берём в руки фиксатор

И ЧЕРЕЗ отверстия в шестернях вставляем пальцы в ответные колодцы в головке блока

Теперь необходимо снять нижний шкив. Крепится он центральным болтом, затянутым с большим усилием. Удерживать коленчатый вал необходимо только за сам шкив, с помощью специального фиксатора, ни в коем случае никаким другим образом.

Я себе сделал вот такой прибор

и выглядит процесс откручивания центрального болта вот так:

На самом деле я бы советовал с этого начинать. То есть буквально, до выставления ВМТ, вывешивания мотора и снятия опоры. Сначала стронуть центральный болт, убедиться, что он откручивается, и снова затянуть его, просто прокручивая по часовой стрелке, не удерживая коленвал. Это позволит позже и ВМТ выставить, и открутить болт без риска проскока ремня.

Итак, откручиваем болт, снимаем шкив

Откручиваем два болта крепления нижнего кожуха

отщёлкиваем два фиксатора

Снимаем кожух

Вкручиваем руками обратно центральный болт, подложив пару толстых шайб

Без кожуха и шкива выставить ВМТ так же можно. Для этого один из зубьев на шестерне скошен, и этот скос должен быть обращён к отливу на передней крышке

ещё раз убедившись, что ВМТ выставлена, откручиваем ролик натяжителя

Болт выкручиваем полностью, ремень при этом ослабляется

Снимаем большой ремень.

Перед снятием верхнего ремня я бы советовал опустить оба поршня, находящиеся в верхней точку. Для этого можно руками повернуть коленвал за шестерню, против часовой стрелки

Тем самым можно избежать нечаянной встречи поршней с клапанами при работе

Откручиваем болт крепления ролика натяжения верхнего ремня

Снимаем верхний ремень

Откручиваем промежуточный ролик

Продув поверхности сжатым воздухом, приступаем к обратной сборке.

Не буду описывать всё, упомяну только нюансы:

Практически все выкручиваемые болты необходимо заменять, и затягивать строго «по ELSA»

Надеваем верхний ремень, ролик вставить не очень легко, проще это сделать в два приёма: прижимая к поверхности головки, одной рукой поднимать его вверх, натягивая ремень, а второй рукой утапливать, прокручивая, болт, пока он не попадёт в отверстие

Так же необходимо, что бы загнутый язычок был утоплен в отверстие с технологической заглушкой

Затем вставляем шестигранник на 6 мм в соответствующее отверстие в ролике, и вращая его ПРОТИВ часовой стрелки, натягивать ремень. При этом стрелка индикатора должна находиться напротив соответствующего выступа

Глаз туда сложно засунуть, можно использовать зеркало

Натянув ремень, затягиваем болт крепления, динамометрическим ключом. Удерживая ролик от сдвига

Возвращаем коленвал в положение ВМТ

Надеваем большой ремень. Ориентируем так, что бы между шестернёй коленвала и правым распредвалом не было провисания

Вставляем ролик натяжителя

Наживив и подтягивая болт обращаем внимание на то, что бы выступ ролика охватывал головку болта на передней крышке

Натягивается этот ролик ПО ЧАСОВОЙ стрелке, до тех пор, пока стрелка индикатора не встанет напротив V-образной прорези

Убеждаемся, что все валы находятся в ВМТ

Вынимаем фиксаторы, и делаем несколько оборотов коленвала, снова выставляем ВМТ, проверяем индикацию натяжения, при необходимости корректируем. И затягиваем

И я бы советовал так сделать ещё пару раз. Для собственного спокойствия. Убедившись, что при выставлении коленвала в ВМТ фиксатор распредвалов спокойно попадает в пазы в головке, все стрелки индикаторов на нужно месте, приступаем к обратной сборке.

Первым делом я бы советовал на этот раз прикрутить кронштейн опоры к блоку

Затем надеваем нижний и верхний кожухи ремней

Прикручиваем опору двигателя. Сначала к ответной части, прикрученной к блоку. Желательно по старым следам. Болты положено менять, и правильно затягивать

Затем опускаем мотор (можно вынуть упор из-под поддона), наживляем и затягиваем оставшиеся болты

Последним затягиваем центральный болт

ELSA настаивает:

Ещё один нюанс: болты делятся на «старый» и «новый», я указал момент затяжки для новых

после запуска мотора никаких дополнительных регулировок не требуется

Для того чтобы автомобиль работал безотказно и не подводил в пути, необходимо регулярно выполнять технический осмотр и менять вовремя расходные материалы. Замена ремня ГРМ Гольф 3 входит в плановые технические мероприятия, которые должны проводиться согласно регламенту. Выполнить эту процедуру может водитель, имеющий хотя бы небольшой опыт ремонтных работ. Поможет в этом статья, содержащая пошаговую инструкцию по замене и фотоотчет с соответствующими фото.

[ Скрыть ]

В каких случаях необходима замена?

Газораспределительный механизм – сложное устройство, предназначенное для своевременного впрыска топливно-воздушной смеси в цилиндры двигателя и выпуск отработанных газов.

Эту работу осуществляет клапанный механизм. Он работает следующим образом: когда поршни достигают ВМТ, закрываются клапана, создавая в камере сгорания определенное давление. Синхронность обеспечивается ременной передачей, благодаря которой приводятся в движение коленчатый и распределительный валы. За одну фазу коленвал проворачивается два раза, а распредвалу ремень дает возможность провернуться только один раз.

В момент обрыва распределительный вал почти мгновенно останавливается, а маховик продолжает вращать коленчатый вал. Поршни продолжают двигаться, клапана не успевают закрыться и поршни бьют по открытым клапанам, сгибая их и нанося повреждения.

При этом иногда приходят в негодность и поршни. Это приводит к дорогостоящему капитальному ремонту как дизеля, так и двигателя на бензине. Поэтому очень важно следить за состоянием ремешка ГРМ и своевременно его менять.

Причиной обрыва может быть:

• попадание смазки из коленвала;
• низкое качество ремня;
• заклинивание водяного насоса;
• закаливание одного или нескольких валов;
• заклинивание роликов;
• открутившийся натяжной ролик.

• условия эксплуатации автомобиля;
• манера езды;
• натяжение ремня;
• качество расходных материалов;
• правильность установки комплектующих;
• продолжительность эксплуатации.

Поэтому кроме плановой замены, нужно регулярно через 20 тысяч километров пробега делать визуальный осмотр комплектующих ГРМ. представляет собой резиновый обод с зубчатой внутренней частью. При работе он не издает мало шума и не подвержен коррозийным процессам. Резина – недолговечный материал, поэтому быстро изнашивается. Кроме того, выполняет роль привода для водяного и масляного насосов, что сокращает срок его службы. Необходимость замены выявляется при контрольном осмотре, если выявлены следующие дефекты:

Чтобы избежать обрыва ремешка ГРМ в пути, следует:

• регулярно делать визуальный осмотр, выполняя замену при наличии каких-либо дефектов;
• менять расходный материал согласно рекомендаций производителя Фольксваген Гольф;
• устанавливать только оригинальные изделия;
• соблюдать технологию установки.

Замена ремня ГРМ – трудоемкая процедура, требующая определенного опыта ремонтных работ. Если вы уверены в своих силах, то поменять расходные материалы газораспределительного механизма сможете в домашних условиях.

Инструкция по замене

Для замены ремня ГРМ нужно, чтобы двигатель был холодный или слегка подогретый, поэтому не стоит выполнять процедуру сразу после поездки. Процесс лучше выполнять, загнав машину на эстакаду или смотровую яму. Если таковых нет, то для подъема авто понадобится домкрат.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры замены расходных ГРМ нужно подготовиться, приготовить необходимые инструменты для работы:

• Набор ключей.
• Набор головок.
• Вороток.
• Динамометрический ключ.
• Съемник стопорных колец.
• Отвертки.
• Приспособление для фиксации шестерен.
• Маркер.
• Домкрат.
• Ремень ГРМ.
• Чистую ветошь.

Чтобы расходные материалы не подвели во время эксплуатации, нужно приобретать оригиналы. Одновременно с ремнем ГРМ следует менять натяжной ролик. Если при визуальном осмотре выявились дефекты на помпе или обнаружен люфт, ее также нужно поменять. Обязательно следует осмотреть сальники валов. Менять их нужно, если обнаружены следы масла на поверхностях деталей ГРМ.

Этапы

Процедура замены расходных газораспределительного механизма для двигателей на бензине и дизеле похожи. Она включает в себя следующие этапы:

1. Для доступа к нижней части моторного отсека нужно снять переднее правое колесо и пыльник.
2. Если есть металлическая защита, ее необходимо демонтировать.
3. Ослабляем 3 крепежных болта на шкиве водяного насоса.
4. Чтобы снять нагрузку с верхней опоры двигателя нужно подпереть опорой поддон картера.
5. Правую часть двигателя нужно отпустить так, чтобы можно было открутить крепежный болт шкив коленчатого вала.
6. Демонтируем расширительный бачок системы охлаждения, отсоединив только верхний шланг.
7. Ослабив крепежный болт и отведя натяжитель в сторону, нужно снять ремень генератора, предварительно нанеся на него маркером направление вращения, чтобы установить так же.
8. Далее снимаем верхнюю защитную крышку ГРМ.
9. Выкрутив болты крепления кронштейна опоры двигателя, снимаем опору силового агрегата вместе с кронштейном.
10. Снимаем среднюю часть защиты газораспределительного механизма.
11. Окручиваем болт шкива коленвала. При этом фиксируем маховик с помощью плоской отвертки. Выкрутив болт, снимаем шкив коленвала.
12. Откручиваем крепежный болт, чтобы снять нижнюю крышку ГРМ.
13. Далее выставляются все метки. Метка на шкиве коленвала должна совпадать с меткой на крышке ГРМ. Метка на распредвале совмещается меткой на защитном кожухе. В фотоотчете видно, как должны быть выставлены метки.
14. Убедиться в правильности выставления меток можно открутив пластиковую пробку на картере сцепления. Откроется смотровое окно, в котором видно маховик. Риска или нолик на маховике должна совпадать с острым выступом на корпусе коробки.
15. С помощью приспособления фиксируем шестерни распределительного вала.
16. Ослабив натяжной ролик, снимаем зубчатый ремень ГРМ.
17. Сняв ремень, нужно проверить сальники валов, если они пропускают масло, их нужно поменять. Далее нужно отмыть все поверхности от грязи и масла и протереть чистой сухой тряпкой.
18. При плановой замене ремня обязательно меняется натяжной ролик. Если замена выполняется раньше, например, при попадании масла на ремень, то натяжитель следует осмотреть и менять, если в этом есть необходимость.

После снятия зубчатого ремня валы нельзя прокручивать, чтобы не сбить фазы газораспределения. Иначе могут столкнуться поршни с клапанами.

1. Установку зубчатого ремешка следует начинать с коленчатого вала, надев петлю на его шестеренку. Затем надевают на шестерню водяного насоса, прокручивая изделие против часовой стрелки.
2. Далее ремешок надевается на натяжной ролик и в последнюю очередь на распределительный вал, который управляет впускными клапанами.
3. Затем следует проконтролировать положение натяжителя: должны быть совмещены выемка подвижной пластины и указатель ролика. Провернуть с помощью шестигранника и съемника стопорных колец натяжной ролик, пока не будут совмещены указатель с выемкой. В таком положении с помощью ключа затягивается крепежная гайка натяжителя моментом 20 Нм.
4. Далее проверяем натяжение ремня. На самой большой длине в районе между промежуточным валом и распредвалом, взяв ремень пальцами за края, нужно повернуть его. При правильной натяжке, он должен проворачиваться ровно на 90 градусов. Если натяжение будет сильным, то на холостому ходу будет периодически слышен скрежет от натяжителя. При слабом натяжении на холостых оборотах ремень будет биться о защитный кожух.
5. Далее нужно провернуть коленвал на два оборота. Снова проверить, чтобы правильно были установлены метки на распредвале и коленвале. Если метки не совпадают, ремень нужно будет снять и повторить операцию установки.
6. Монтаж оборудования осуществляется в обратном порядке.
7. Прикручиваем защитный кожух ГРМ.
8. Устанавливаем шкив коленвала и прикручиваем его новым болтом, предварительно смазав нижнюю часть его головки моторным маслом.
9. Устанавливаем генератор и ремень согласно нанесенных меток.
10. Далее устанавливаем опору силового агрегата и прикручиваем ее к кронштейну ДВС.
11. Возвращаем на место расширительный бачок.
12. Прикручиваем металлическую защиту и правый пыльник.
13. Устанавливаем правое колесо.

После выполнения работ нужно завести двигатель Фольксваген Гольф и проверить его работу. На этом процесс замены ремня газораспределительного механизма можно считать законченным. Замена, выполненная своими руками дает возможность сэкономить на автосервисе и получить неоценимый опыт ремонтных работ.

Фотогалерея

В фотоотчете представлены фото, на которых видно, как выставлять метки и проверить натяжение ремня ГРМ.

Видео «Установление меток ремня механизма газораспределения Фольксваген Гольф 4»

В этом видео показывается, как правильно выставляются метки на Фольксваген Гольф.