ОСТОРОЖНО: ГОРЯЧЕЕ!
Меняя масло в двигателе, остерегайтесь выпускной системы: можно обжечься, отвинчивая фильтр. Доступ к нему возможен лишь снизу, поэтому прежде надо снять защиту моторного отсека (некоторые владельцы ее не ставят, полагаясь на вполне приличный дорожный просвет).
С заменой масла в коробке проблем не возникло, а вот с охлаждающей жидкостью пришлось повозиться - нет сливных пробок. Подставив широкую емкость под левый бачок радиатора, сжимаем пластинчатый хомут нижнего патрубка и… берегитесь: жидкость хлынет с обеих сторон - из радиатора и из блока! Ошпариться ничего не стоит, поэтому безопаснее работать на холодном двигателе. Или использовать нехитрый прием: сдвинув хомут, просунуть между шлангом и патрубком тупую, толстую и слегка загнутую спицу. В образовавшуюся брешь жидкость потечет пусть медленно, зато вполне предсказуемо.
Топливный фильтр установлен перед баком, под правой пластиковой накладкой днища, однако в последнее время завод его упразднил. А жаль! Учитывая качество нашего топлива, рекомендуем поставить вазовский элемент, благо на топливопроводах наконечники остались. Прежде чем разъединять трубки, сбросьте давление в системе - запустите двигатель при снятом предохранителе в подкапотном коммутационном блоке (см. фото) и дайте ему поработать, пока не заглохнет от нехватки бензина.
КОЛДОВСТВО ПОД КРЫШКОЙ
Под капотом обращает на себя внимание неудачное расположение горловины для залива омывающей жидкости. Попасть в нее будет куда проще через лейку из обрезанной наискось пластиковой бутылки. Советуем припасти заранее!
Подливая тормозную жидкость, не снимайте сразу крышку бачка: приподняв ее, дайте стечь остаткам из стаканчика поплавка, иначе жидкость попадет на краску, которая, как известно, ее не любит.
Для замены воздушного фильтра снимаем корпус, отвернув два болта и отсоединив шланги вентиляции картера: тонкий - от дроссельного патрубка, толстый - от клапанной крышки. Приподняв корпус, освобождаем резиновый буфер. Чтобы он легче сошел с направляющей, возможно, придется смазать соединение мыльным раствором. Вынув корпус, разъединяем его половинки, вывернув головкой «на 7» шесть саморезов, и извлекаем старый элемент. Новый устанавливаем гофрами внутрь меньшей половинки - не спутайте!
Меняя свечи, приготовьте головку «на 16» и обязательно удлинитель с карданчиком. Без него ввернуть свечи по резьбе не выйдет, поскольку обычный удлинитель, упираясь в соседние детали, идет несоосно резьбе. Чтобы ее сберечь, лучше действовать так: вставив свечу в головку, закрутить ее от руки и только потом дотянуть головкой. Провода вряд ли перепутаете - есть маркировка, но на всякий случай запомните простое правило: подсоединяем их в той же последовательности, в какой они выходят из катушки.
Прежде чем менять ремни навесных агрегатов, критически оцените свою квалификацию, ведь автомата натяжителя в приводе ГУРа нет и можно ошибиться с усилием: малое приведет к пробуксовке, а большое - к повышенному износу подшипников насоса. Проще запомнить усилие, с которым ремень был натянут на новой машине, и, когда понадобится, натянуть его так же, включив «память рук». Сперва снимаем пластиковый щиток моторного отсека, отвернув два самореза (один из них прячется за брызговиком) и освободив две защелки по краям. Ослабив нижний болт крепления насоса ГУРа, сдвигаем его вращением натяжного винта, ослабляя натяжение ремня. Ставим новый в обратной последовательности, не забыв затянуть крепеж и законтрить натяжной винт. С другим ремнем, что приводит остальные агрегаты, проще: в приводе есть автомат натяжителя. Сдвинув его монтажкой, скидываем старый ремень; новый надеваем на верхние шкивы, а затем, потянув за нижнюю ветвь, надвигаем на шкив коленвала.
По дилерской технологии для замены ремня ГРМ нужны специальные оправки, ведь меток на шкивах нет. Сперва снимаем верхнюю крышку кожуха привода, открутив три болта. Болт, что ввернут в торец головки, длиннее, не спутайте при сборке! Далее снимаем шкив, отвернув три болта, и нижнюю крышку кожуха. Будьте аккуратны - не повредите провод, идущий к датчику положения распредвала и проходящий через ложемент в крышке. Взамен шкива крепим оправку для фиксации коленвала - она встает только в одном положении. Другой оправкой стопорим шкив распредвала, после чего ослабляем гайку натяжного ролика и, сдвинув его, скидываем ремень. Если он был порван, придется воспользоваться третьей оправкой, которую вводим лыской в паз распредвала и крепим за два отверстия предварительно снятой клапанной крышки. Только так валы займут единственно правильное положение.
Однако, если старый ремень цел, можно обойтись и без оправок. Выставив поршень первого цилиндра в ВМТ (контролируем индикатором через свечное отверстие), ставим на шкивы собственные метки, например, маркером в хорошо просматриваемом месте. Затем ослабляем крепление натяжного ролика и снимаем старый ремень. Новый ставим по старинке, как на наших «ладах» - натягивая ведущую ветвь и контролируя положение коленвала, норовящего провернуться. Установив новый (!) натяжной ролик, взводим его в боевое положение, поворачивая ступицу относительно крепежной шпильки до совмещения вилок на подвижном и неподвижном секторах. Используем для этого два отверстия в обойме, вставив в них, например, съемник для стопорных колец. Затянув гайку ролика, проворачиваем коленвал на несколько оборотов и еще раз проверяем совпадение меток на шкивах и ролике. При достаточном навыке правильно установить и натянуть ремень удается с первой же попытки.
Теперь, поскольку валы были выставлены по меткам, пусть и самодельным, а ремни имеют равное количество зубьев, привод собран верно. Зачем тогда ловить ВМТ? Чтобы при натяжении ремня исключить влияние клапанных пружин, которые, действуя на кулачки распредвала через толкатели, будут стремиться довернуть вал в ту или другую сторону, внося порой ощутимую погрешность в натяжение.
КУХНЯ БЕЗ ИЗЫСКА
При замене передних тормозных колодок трудностей не возникло. Откручиваем болт нижней направляющей, не боясь, что та провернется: лыска не даст. Подняв скобу относительно верхней направляющей, меняем колодки - все просто.
Задний механизм, как у наших «восьмерок», однако распорная планка чуть другая - с храповичком, вращением которого регулируем ручник (конструкция знакома владельцам «москвичей»). В идеале, когда вращаете вывешенное колесо, колодки должны слегка касаться барабана. Имейте в виду, что передние и задние колодки разные, хотя опознавательной маркировки нет. На передней накладка должна быть немного смещена вверх, а на задней - весьма заметно. Это нужно для равномерного износа.
Менять лампы в основных фарах одно удовольствие - доступ отличный. Лишь слева похуже: слегка мешает блок коммутации. Зато там проще добраться к противотуманке, правда, если машина новая. Ведь надо просунуть руку под бампер, за которым, как правило, залежи грязи, а затем повернуть и вынуть патрон. Справа такой номер не пройдет из-за плотной компоновки. Действуя снаружи, подковыриваем и вынимаем накладку в бампере (за ней же находится резьбовая втулка для буксирной проушины) и выкручиваем три самореза крепления фары. Вынув ее из бампера, насколько позволит проводка, меняем лампу. Возможно, вам покажется предпочтительным применить этот способ и с левой стороны. Кстати, сняв левую накладку противотуманки, доберетесь до звукового сигнала - он может потребовать внимания, пострадав от соли на дорогах. За замену ламп в фонарях оценку снизили, поскольку к внутренним секциям на багажнике без отвертки не подлезть.
В целом ФИАТ произвел довольно приятное впечатление - в этих макаронах оказалось достаточно мяса и кетчуп не слишком острый. Пусть без изыска, зато сытно. Приятного аппетита!
Благодарим компанию «Мега Моторс» за помощь в подготовке материала.
ДВИГАТЕЛЬ
На автомобили FIAT АLЬеа, изготовленные на предприятии группы SOLLERS ОАО «ЗМА» в Набережных Челнах и поставляемые на рынок России из Турции, устанавливают поперечно расположенный четырехцилиндровый, четырехтактный бензиновый двигатель мод. 350А1.000
рабочим объемом 1,4 л SOHC, с рядным вертикальным расположением цилиндров и жидкостным охлаждением.
Данный двигатель устанавливался на следующие модели Fiat: Linea (323), Panda (169), Panda Van (169), Punto Evo Van, Grande Punto Van (199), Idea, Qubo (225), Doblo (119), Doblo Cargo (223), Fiorino
.
Так-же он устанавливался на Tata Indigo Manza
и автомобили Lancia: Musa (350), Ypsilon (843)
.
Рис. 1. Двигатель 350А1.000 объемом 1368 см3 (вид спереди по направлению движения): 1 - ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления; 2 - центральная подушка опоры подвески силового агрегата; 3 - насос гидроусилителя рулевого управления; 4 - крышка ремня привода газораспределительного механизма; 5 - масляный фильтр; 6-катколлектор (в сборе с приемной трубой, термоэкран для наглядности снят); 7 - впускной коллектор; 8-управляющий датчик концентрации кислорода; 9 - крышка головки блока цилиндров; 10 - головка блока цилиндров; 11 - дроссельный узел; 12 - блок цилиндров; 13 - масляный картер; 14 - водораспределительная труба; 15 - диагностический датчик концентрации кислорода: 16 - коробка передач.
Рис. 2. Двигатель 350А1.000 объемом 1,4 л (вид сзади по направлению движения): 1 - коробка передач; 2 - стартер; 3 - дроссельный узел; 4 - впускной коллектор; 5 - приемная труба (в сборе с катколлектором); 6 - пробка отверстия для слива масла; 7 - датчик температуры всасываемого воздуха; 8 - компрессор кондиционера; 9 - генератор; 10- ремень привода генератора и компрессора кондиционера.
Характеристики двигателя Fiat Albea
Тип двигателя:
350A1.000.
Количество цилиндров, расположение:
4, в ряд
Число клапанов на цилиндр:
2
Диаметр х ход поршня, мм:
72.0 x 84.0
Объем двигателя, см3:
1368
Экологическая норма:
Euro 4
Степень сжатия:
11,1: 1 ± 0,2
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин.:
57 (77) 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об/мин.:
115 (11,7) 3000
Система газораспределения:
1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC)
Система питания:
распределенный впрыск
Кривая характеристик ДВС 1,4 8V 350А1.000.
Номер двигателя
Номер двигателя находится на горизонтальном отливе на блоке цилиндров под термозащитой. Для доступа к нему необходимо снять защиту и вывернуть лямбда-зонд. Вне зависимости от новизны машины необходимо обработать номер двигателя специальным лаком, во избежание проблем в будущем.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление - признак сильного износа деталей цилиндропоршневой группы. Появление дыма при перегазовках, после длительного прокручивания стартером, после долгой работы на холостом ходу или сразу после торможения двигателем указывает, как правило, на износ маслосъёмных колпачков клапанов. Черный дым - слишком богатая смесь из-за неисправности системы управления двигателем или форсунок. Сизый или густой белый дым с примесью влаги (особенно после перегрева двигателя) означает, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания через поврежденную прокладку головки блока цилиндров. При сильном повреждении этой прокладки жидкость иногда попадает и в масляный картер, уровень масла резко повышается, а само масло превращается в мутную белесую эмульсию. Белый дым (пар) при непрогретом двигателе во влажную или в холодную погоду - нормальное явление. Довольно часто можно увидеть стоящий посреди городской пробки автомобиль с открытым капотом, испускающий клубы пара. Перегрев. Лучше, конечно, этого не допускать, почаще поглядывая на указатель температуры. Но никто не застрахован от того, что может неожиданно отказать термостат , электровентилятор или просто потечет охлаждающая жидкость. Если вы упустили момент перегрева, не паникуйте и не усугубляйте ситуацию. Не так страшен перегрев, как его возможные последствия. Никогда сразу же не глушите двигатель - он получит тепловой удар и, возможно, остыв, вообще откажется заводиться. Остановившись, дайте ему поработать на холостых оборотах, при этом в системе сохранится циркуляция жидкости. Включите на максимальную мощность отопитель и откройте капот. Если есть возможность, поливайте радиатор холодной водой. Только добившись снижения температуры, остановите двигатель. Но никогда сразу не открывайте пробку расширительного бачка: на перегретом двигателе гейзер из-под открытой пробки обеспечен. Не спешите, дайте всему остыть, так вы сохраните здоровье машины и ваше собственное здоровье.
Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжимать сцепление . Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях эта мера направлена лишь на то, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Такой прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом стояночном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.
Для сохранности от повреждений масляного картера двигателя и картера коробки переменных передач рекомендуется установить защиту двигателя и КПП.
Опоры силового агрегата.
Силовой агрегат автомобиля FIAT Albea крепится к кузову в трёх точках. Первая - на резиновой подушке справа; вторая - на резиновой подушке слева и третья - на резиновой подушке сзади, закрепленных через кронштейны на картере коробки передач.
46808870 – опора двигателя правая,
46843629 – опора двигателя задняя,
51709313 – опора двигателя левая.
Для проведения данной процедуры приобретаем средство для промывки форсунок. Рынок на сегодняшний день предлагает огромное количество средств для промывки. В нашем случае использовалось средство "LAVR ML 101".
В качестве примера по изготовлению ресивера для промывки форсунок в гаражных условиях можно просмотреть видеокурс .
Конкретно для нашего случая необходимо подобрать прозрачный шланг с наружним диаметром 8,5-9 мм и длинной 500 мм. Идеально для таких целей подходит шланг- удлинитель от промывки автокондиционеров (фото ниже).
При изготовлении ресивера желательно использовать полиэтиленовую емкость 1,5 л., так как объём промывочной жидкости составляет 1 л. и должно быть пространство куда будем нагнетать воздух. Сверлим подходящего диаметра отверстия в дне бутылки и её крышке. Вставляем в полученные отверстия ниппеля. Для герметичности крышки при необходимости используем дополнительно уплотнительное резиновое кольцо, подходящего диаметра. Так выглядит вмонтированный в крышку ниппель.
Перед промывкой нужно отключить топливный насос. Для этого в блоке предохранителей под капотом вынимаем предохранитель №21 на 15А (сиреневого цвета, на фото указан стрелкой) и насос не работает при повороте ключа зажигания.
1. Сбрасываем давление в рампе нажав на золотник на ее конце (осторожно! плюется бензином!). Можно запустить двигатель при вынутом предохранителе топливного насоса.
2. Снимаем корпус воздушного фильтра, отсоединяем шланг от рампы, идущий от топливного модуля. На конце этого шланга штуцер, который удерживается в рампе при помощи зажимов. Чтобы достать штуцер из рампы, нажимаем одновременно на две защёлки (2-3 мм высотой) и тянем штуцер из рампы. Топливо обязательно прольется на ДВС. Необходимо вытереть, в целях пожарной безопасности.
3. Соединяем нашу "капельницу" с топливной рампой нашего автомобиля, для этого вставляем прозрачный шланг в рампу до упора (шланг торцануть, чтоб торец был ровным).
4. Соединяем ресивер с компрессором и даём пробное давление в 4 атм. Убедившись в отсутствии негерметичности (отсутствие шипения, падения давления). Под пробным давлением пошевелить шланг для проверки на предмет его качественной фиксации в зажиме рампы.
5. Откручиваем крышку ресивера, сбрасываем давление. Наливаем промывочное средство в ресивер, даем ему протечь и заполнить всю "капельницу" до конца (выходят пузырьки воздуха).
6. Снова даем давление 3-3,5 атм. и контролируем на предмет подтекание средства из соединений (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ).
7. Запускаем ДВС и далее по инструкции к LAVR ML 101. А это:
15 минут-ДВС работает на холостом ходу;
15 минут-перекур;
15 минут-ДВС работает с переменными частотами вращения коленчатого вала, но не более 2500 об/мин (простыми словами подгазовываем).
По окончанию процедуры: сбрасываем давление в ресивере, отсоединяем ресивер, подключаем штатный шланг подачи топлива и устанавливаем предохранитель на место. А так же устанавливаем корпус воздушного фильтра на место. Запускаем ДВС уже в штатном режиме.
63 64 ..Fiat Albea. Почему клинит двигатель
Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.
Основные причины
Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного
голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае
с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец
заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого
пальца.
Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и
чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового
расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или
ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение
коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых
зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности
системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.
Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности
уроненные в цилиндры или впускной тракт.
-Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи»
клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу
на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.
Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.
Как понять, что двигатель заклинило
Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего
реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне
вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или
неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель,
необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это
можно 2 способами:
прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том,
что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного
пространства ограничивает доступ к шкиву;
вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и
попытаться за колесо провернуть двигатель.
Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на
тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал
могут привести к еще большим повреждениям.
Что делать при заклинивании
Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.
Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.
Нехватка масла
Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.
Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.
Основные причины низкого давления масла в двигателе:
Тосол в масле
-низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и
методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный
насос»;
-забитая сетка маслоприемника;
-низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня
противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом,
что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
-появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
-неподходящий состав, вязкость моторного масла;
-забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания
вкладышей коленчатого вала.
Перегрев двигателя
Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.
Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».
Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:
Соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
-следить за уровнем ОЖ;
-понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы
охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность
термоклапана, заменить водяной насос;
-периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.