Автовладельцу может понадобиться снять ГБЦ. Как правило, это неотъемлемая составляющая частичного или капитального ремонта двигателя. Также снятие головки блока цилиндров может понадобиться и при простейших процедурах:
- замене и натяжении цепи ГРМ,
- замене прокладки ГБЦ,
- регулировке двигателя (клапанов) и т.д.
Также данная процедура нужна при проведении диагностики двигателя, а точнее состояния клапанов, блока цилиндров и т.д. Процедура сама по себе не сложна, однако требует определенных навыков и наличия некоторых инструментов.
Сколько стоит снять/поставить головку блока цилиндров
При этом стоимость снятия ГБЦ может значительно варьироваться, в зависимости от нескольких факторов. Во-первых, на цену значительно влияет марка и модель автомобиля. Чем сложнее устройство его двигателя, тем сложнее снимать головку блока. Простой пример можно привести, сравнив двигатели с 8 и 16 клапанами. На подавляющем большинстве 16-ти клапанных двигателей строение ГБЦ значительно более сложное, поскольку свечные колодцы располагаются непосредственно внутри блока. Примером может служить распространенная модель «Micra»/«March» от компании «Nissan» с двигателем «шестнадчиком».
ОСТАВЬТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН
и мы свяжемся с вами через 15 минут
Во-вторых, если вам нужно снять головку блока цилиндров, цена будет меняться еще и из-за замены запчастей. Например, нередко при снятии меняется прокладка головки блока цилиндров. Ну и само собой, снятие головки может выявить потребность в дополнительном ремонте или настройке определенных узлов, что также потребует дополнительных финансовых вложений. Да и сама эта операция достаточно специфична, так что лучше на ней экономить. Об особенностях процедуры – в следующем блоке.
Как снять/поставить головку блока цилиндров
Итак, вот краткое описание процедуры снятия (и установки, если провести операции в обратном порядке)
ГБЦ.
- Первый шаг – это снятие декоративной крышки двигателя и съем корпуса воздушного фильтра.
- Далее от инжектора или карбюратора отсоединяются все подающие шланги, провода и т.д. В общем, все, что может помешать процессу съема головки.
- Из системы охлаждения сливается вся охлаждающая жидкость.
- Далее настает очередь «штанов», которые отсоединяются от выпускного коллектора.
- Отключаем высоковольтные провода (или снимаем трамблер). Смотреть по ситуации.
- Непосредственно откручиваем болты крепления и снимаем саму крышку ГБЦ.
Вот видите вы перед собой кучу железа, которая собрана в очень нужный и удобный для вас механизм - ваш автомобиль. Смотрите и размышляете о том, что создали же люди такой агрегат, но вдруг может случиться так, что из-за какой-то маленькой детальки машина перестанет ездить. Информация о том, когда будет нужна замена прокладки ГБЦ будет не лишней для всякого автовладельца. Даже пусть вы и не будете ремонтировать свой автомобиль, вам необходимо знать к чему может привести, если не во время заменить прокладку ГБЦ.
Для чего нужна прокладка ГБЦ
Эту деталь применяют для того чтобы уплотнить место где соединяется блок цилиндров и ГБЦ. Не сравнивайте такие понятия как прокладка головки блока цилиндров и прокладка крышки головки блока цилиндров,которая сделана из резины. Пусть эти понятия практически одинаковы, но различия есть.
Прокладка ГБЦ выполняет три действия одновременно - это уплотнение системы охлаждения двигателя (каналы), уплотнение масляной системы мотора (каналы), и уплотнение газораспределительной системы двигателя (полости цилиндров). Именно из-за этого требования к этой детали высокие. Не нужно забывать и стараться как-то сэкономить на ремонте ГБЦ или блока цилиндров. Прокладка - это деталь которую используют только один раз, и при любом ремонте двигателя, замена ее на новую обязательна.
Какие существуют виды прокладок ГБЦ:
1. Безасбестовые - такие прокладки отличаются низкой усадкой и высокой восстанавливаемостью материала.
2. Асбестовые - такой вид прокладок схож по характеристикам с безасбестовыми, обладают такими свойствами как: упругость, термостойкость и эластичность. Этот вид прокладок чаще всего применяют в качестве ремкомплектов.
3. Металлические - этот вид прокладок считается самым качественным и эффективным. При использовании такого вида прокладок происходит более равномерное распределение удельного поверхностного давления в месте соединения по всей плоскости ГБЦ и блока.
Когда нужна замена прокладки ГБЦ
Замена этой детали может понадобиться в любой момент, и сколько прослужит она не известно. Существуют некоторые признаки выхода и строя прокладки ГБЦ, которые мы перечислим ниже:
1. На месте соединения ГБЦ и блока возможно внешнее подтекание моторного масла, либо охлаждающей жидкости.
2. При проверке масла на щупе заметна жидкость белесого цвета - это возможно может появиться из-за попадания охлаждающей жидкости через вышедшую из строя прокладку.
3. Если из выхлопной трубы все время выделяется белый дым, не считая прогрева автомобиля, то, вероятнее всего охлаждающая жидкость попала в цилиндр.
4. Если во время проверки расширительного бачка или на поверхности жидкости в радиаторе есть пятна масла, то, скорее всего моторное масло попадает в систему охлаждения из-за плохой прокладки.
5.
И последним признаком неисправной прокладки является попадание выхлопных газов в систему охлаждения, об этом говорят появившиеся пузырьки в радиаторе, либо в расширительном бачке.
Все эти признаки неисправной прокладки не являются точным подтверждением. Но все же не обращать внимания на них нельзя, так как вскоре все равно потребуется замена этой детали. Как бы мы не избегали этого момента.
Последовательность работы при замене прокладки ГБЦ
Практически на всех марках машин работа замены прокладки ГБЦ одинакова. Но есть некоторые особенности, такие как порядок затягивания болтов крепления ГБЦ и настройка затяжного момента этих болтов. Эти цифры указывается в руководстве по эксплуатации вашим автомобилем. Если у вас нет руководства, то можете воспользоваться сетью интернет, и отыскать эти данные. Крайне важно перед началом раскручивания болтов крепления ГБЦ, очистить их, чтобы не произошло срыва ключей, чтобы не допустить образования дефекта шлица болта и невозможности его открутить. Раскручивать болты крепления начинают с середины или сначала равномерно повернуть все болты на 0,5-1 оборот.
Перед началом работ нужно отсоединить все навесные детали. А сам порядок демонтажа лучше всего помечать или обозначать схематично.
Открутив болты необходимо снять головку блока и заменить прокладку ГБЦ. Для центрирования самой прокладки и головки блока, обычно, на самом блоке есть втулки.
После этого сделайте монтаж ГБЦ и всех навесных деталей в обратном порядке. Специально для этого момента вы зарисовывали схему.
Затягивать болты ГБЦ нужно в строгом порядке с чертежем для данного блока и при этом необходимо соблюдать все параметры затяжного момента, которые указаны производителем. Для этого нужно применять динамометрический ключ.
Главные моменты при замене прокладки ГБЦ
Не зависимо, от каких то особенностей, связанных с тем или иным двигателем, видом прокладок и болтов крепления, существуют нормы и правила которых стоит придерживаться. Правила, которые необходимо знать, при замене прокладки ГБЦ не зависимо от марки автомобиля. Мы не будем вас утомлять подробностями, какой болт и как закрутить. Все тонкости замены прокладки ГБЦ перечислены в мануале именно к вашему типу мотора. Перед началом ремонта их стоит прочесть. Очень важно постараться выполнить все описанные требования производителя, которые касаются сбора и разбора ГБЦ.
1. При разборке необходимо держать в руках маркер. При отсоединении всего навесного оборудования, в частности трубопроводов, не нужно лениться и надеяться на память, необходимо помечать все. Собирать потом будет намного проще.
2. При покупке этой детали для замены, обязательно нужно убедиться, что она подходит именно на ту силу крутящего момента, которую пишет производитель мотора для затягивания болтов крепления ГБЦ.
3. Перед раскручиванием болтов крепления, нужно их очень хорошо очистить от налета. Если возникнет срыв ключа, то возможно вы получите травму, либо получится срыв шлица болта, из-за чего потом приидется высверливать.
4. Раскрутку болтов крепления начинают с середины на 0,5-1 оборота. Нужно это для снятия напряжения.
5. После того как вы выподнили все необходимые работы связанные с заменой прокладки ГБЦ, можно начинать все собирать назад. Все нужно делать осторожно и аккуратно.
6. Затягивание болтов крепления ГБЦ нужно делать только с использованием динамометрического ключа, при этом соблюдая все правила и параметры.
После того как вы собрали ГБЦ, то все навесные детали нужно поставить на свои места, соответсвенно вашей схеме. После проведения ремонта, некоторое время нужно присиотреться к вышеперечислееным признакам. Если все хорошо, то прокладку ГБЦ вы заменили правильно.
Особенности, которые необходимо знать при замене прокладок
Как и при любых других работах с вашим автомобилем, вам потребуется очень много внимания и аккуратности. В некоторых марок машин могут быть не похожие друг на друга технологии крепления и стыковок, но в общем все действия необходимы быть практически одинаковыми и похожими (универсальными для всех автомобилей):
1. Конечно для начала нужно все разобрать, при этом помечая каждую деталь, не зависимо чем, это нужно для того чтобы ничего не забыть и не появились лишние детальки.
2. Покупая новую прокладку нужно убедиться что она соответствует всем характеристикам, а в частности крутящему моменту, который подходит для вашего мотора.
3. После того как заменили старую прокладку новой, устанавливать головку блока цилиндров нужно делать с точностью по направляющим.
4. Как откручивать, так закручивать болты необходимо очень аккуратно, чтобы не сорвать резьбу и постепенно распределить напряжение на все болты.
5. И последнее, главное не забыть, закрепить все детали правильно.
Производим замену прокладки ГБЦ самостоятельно
Уже мы ранее в этой статье упоминали моменты замены прокладки ГБЦ, но сейчас еще раз уточним кое-что. На самом-то деле заменить прокладку ГБЦ не сложно. Просто все нужно делать все очень аккуратно, чтобы ничего не повредить. Болты срывать нельзя, потому что они не будут держать потом ГБЦ. Неприятности такого рода не нужны никому. Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации машины, узнать все, что может быть полезным. Если инструкции нет, то можно почитать информацию на различных автомобильных форумах.
Немножко скажем о болтах. Перед раскруткой болтов их нужно очисть от грязи, гари и других налетов. После этого начинать откручивать, как это делать было описано ранее. Демонтаж головки блока цилиндров нельзя начинать, при включенных навесных агрегатах. Нужно поотсоединять все ремни, фильтры и приборы. Но не забывайте все зарисовывать, записывать или фотографировать на телефон. Как только приподняли головку можно заменить прокладку. По находящимся втулкам, вы прокладку поставите ровно.
Все что необходимо сделать это поставить ГБЦ на место и все остальное оборудование, а затем затянуть болтами. Желательно это делать с использованием динамометрического ключа. Если вы не уверены в себе, то лучшим варантом для вас будет обращение в мастерскую, где все сделают быстро и качественно. Стоимость такой работы редко бывает очень высокой. Желаем успехов!
(1L) 1991 - 1999
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов
прокладки выпускного коллектора и крепёж
крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк
ваговский МСК (крупно)
Итак, немного фоток о том, как я делал.. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными.
Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный "стопор" - снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было "сброшено" масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:
Вооружившись Г-образным шестигранником на "6" (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:
Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:
Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:
Перед просмотром "жутиков" лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма "загадочен", но этому будет объяснения (ИМХО) позже:
На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал.
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:
Обязательно вставляем в колодец ГК "стаканчик" изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:
Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:
Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:
Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:
Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему???). А вот 1-й и 4-й были очень "заросшие", возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих "горшках" были светлые. Моё предположение, если не прав - поправьте, критика приветствуется:
Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:
Ещё ужастик - забитый коксом МСК (все такие были):
Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:
Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:
После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):
Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем "по-жирнее":
Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:
Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:
При затягивании используем ту же схему спирали:
Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:
Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем "голову":
Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов "смахиваем" шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:
Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:
Вот, примерно так это было.
Вечерок покатался, что заметил - на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше "пустой". Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало "легче" поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из "пивной" банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.
Дополнение от: balivar
Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.
По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.
По операциям:
1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.
2. МСК снимал пассатижами. "Выкручиваются" очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.
3. Гайки коллектора менял, шпильки -- нет. Только прогнал все резьбы.
4. То, что достал поршни -- не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.
5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала
6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России -- 175 ткм.
P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики... А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается...
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика
Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Любой автовладелец со стажем скажет вам, что стабильно работающая ГБЦ — это гарантия надежного функционирования двигателя машины. ВАЗ 2107 в исправном состоянии снижает расход горючего и улучшает динамику авто.
Неискушенным автовладельцам надлежит знать, что ремонтные работы головки должны производиться лишь высококвалифицированными специалистами. В ином случае неверно налаженный узел может привести к порче многих узлов двигателя. Восстановительные работы могут обойтись в приличную сумму. Но опытные автолюбители, обладающие требуемыми навыками, могут выполнить замену, ремонт и протяжку болтов ГБЦ самостоятельно.
[ Скрыть ]
В каких случаях необходимо снимать и ремонтировать блок?
На неисправность головки блока цилиндров на ВАЗ 2107 могут указывать следующие симптомы:
Поэтапное руководство
Многие неисправности решаются после протяжки болтов, но если это не помогает, то может понадобиться капитальный ремонт этого узла, предусматривающий снятие не только ГБЦ, но и других деталей блока. Возможно, потребуется замена некоторых частей, в частности прокладки, маслосъемных колпачков и направляющих клапанов.
Инструменты
Для работы нам понадобятся следующие инструменты:
Перед началом работ по ремонту головки блока цилиндров ее вначале необходимо снять и очистить от загрязнений.
Этапы
Подготовительные работы и снятие головки
- Первым делом нужно слить ОЖ с двигателя.
- Снимаем карбюратор.
- Отсоединив патрубки и шланги, снимаем воздушный барьер.
- Убираем крышку головки.
- Проводим совмещение отметок на шкиве коленчатого вала с отметкой на приводе распредвала и отметки на шкиве распределительного вала с отметкой на его корпусе как продемонстрировано на фото.
- Отсоединив стопорную шайбу распредвала, ослабляем натяжение цепи.
- Сорвав болт, убираем звездочку.
- Откручиваем крепления.
- Извлекаем распределительный вал с корпусом.
- Предварительно поставив отметки при помощи маркера, снимаем рокеры.
- Отсоединяем провода.
- Снимаем трубу и выкручиваем болты крепления ГБЦ к блоку.
- Снимаем головку.
- Осматриваем ее состояние и очищаем от загрязнений.
В этом видео показан процесс снятия головки блока цилиндров.
Проверка состояния
Теперь пришло время рассухаривания клапанов. Это делается специальным устройством. Если не видны сколы, трещинки, ржавчины проводим дальнейший осмотр. Оцениваем состояние седел, ремонт которых рекомендуется каждые двести тысяч километров пробега.
Меняем направляющие втулки
Производим осмотр направляющих втулок, в случае их неудовлетворительного состояния они подлежат замене.
Для их извлечения применяют специальный инструмент. Если такого под рукой нет, то можно обойтись пассатижами и зажимом. Сняв втулки производим замер их диаметра. Покупаем аналогичные, размер, которых на 0,05-0,07 миллиметров больше меняемых.
Запрессовываются направляющие при помощи оправки, электроплиты, молотка и смазки.
- Головку ставим на подставку по краям.
- Ставим электрический прибор под место работы.
- Ждем, пока металл нагреется приблизительно до ста градусов (чтобы он расширился).
- Теперь необходимо как следует смазать втулку смазкой.
- Сняв с держателей, вбиваем новые направляющие.
- Когда будут заменены все восемь, ждем охлаждения ГБЦ.
- Клапаны не должны болтаться и ходить свободно, не должно быть каких-либо заклиниваний.
Проверяем герметичность головки
Чтобы добиться плотного прилегания клапанов к седлам, необходимо выполнить следующее. При помощи пасты для притирки, смажьте клапан и вставьте его в головку. Есть несколько приемов его вращения вот некоторые из них:
- при помощи шланга, плотно надетого на деталь;
- при помощи приспособления, очень похожего на штопор.
Основным признаком хорошей притирки клапана будет специфическая матовая поверхность седла в том месте, где она контактирует с деталью.
Герметичность головки можно проверить при помощи заливки в коллекторы керосина, можно также использовать бензин. Если выполнено правильно, то не должно быть протеканий первые пять-семь минут.
Внимание! Все детали двигателя нужно промывать специальным раствором, это обеспечит длительную и бесперебойную работу силовой установки в течении длительного времени.
При сборке головке обязательно обратите внимание на правильную протяжку болтов. Она должна проводиться строго по схеме. В случае неверной протяжки могут появиться перекосы и как следствие, вся ваша предыдущая работа будет перечеркнута. Если остались вопросы посмотрите видео.
Мотор транспортного средства — это достаточно сложный и технологический агрегат, который состоит из большого количества узлов, выполняющих свои узкие функции, которые в итоге преобразовывают энергию процесса сгорания горючего в энергию механическую, что способна привести в движение транспортное средство. Иными словами, что бы залитое в бак горючее превратилось в движение, нужно задействовать множество узлов и агрегатов, о которых должен знать каждый автолюбитель.
ГБЦ называют головку блока цилиндров, важнейшую из узлов транспортного средства, которая отвечает за контроль над процедурой сгорания горючего в моторе и вывод отработавших газов. Можно выделить основные детали и механизмы ГБЦ:
- Корпус головки блока или картер, в котором находятся каналы системы охлаждения, все механизмы, камера сгорания и маслопровод.
- Отверстия с посадочной плоскостью или резьбой для установки форсунок или свечей зажигания.
- Камера сгорания, где воспламеняется рабочая смесь.
- Прокладка головки блока.
- Привод газораспределительного механизма.
- Газораспределительный механизм.
- Резьбовые крепления и посадочные плоскости для выпускного и впускного коллектора.
Замена блока цилиндров — довольно ответственный и трудоемкий процесс, ее проводят для замены прокладки или для установки новых клапанов и втулок. Однако вовсе не обязательно обращаться для этого в автомастерскую, вы можете заменить головку блока цилиндров самостоятельно, имея минимальные слесарные навыки и такие инструменты:
- Оправка для запрессовки втулок.
- Оправка для запрессовки маслоотражательных колпачков.
- Микрометр для промера клапанов и направляющих втулок.
- Оправка для опрессовки втулок.
- Развертка на 8.03 миллиметра, что бы разворачивать новые втулки.
Помимо этого, желательно иметь электрическую плитку, которая наделена закрытым нагревательным элементом. Перед запрессовкой втулок здесь можно нагревать головки.
Также не забудьте о приспособлении, что бы фиксировать клапаны при расхаживании пружин. Для этого подойдет небольшая доска с бобылками или что-то подобное.
ГБЦ, работа по демонтажу ГБЦ, пошаговая инструкция
Как правило, замену блока цилиндров не проводят. Процесс начинается с замены асбестометаллической или тоненькой металлической прокладки.
При обнаружении течи охлаждающей жидкости или моторной смазки, не приходится долго думать. Кроется причина как раз в этой прокладке, которую и нужно заменить. Однако сначала до нее необходимо добраться.
- От аккумуляторной батареи отсоединяем массу.
- Правильно устанавливаем поршень первого цилиндра — в положение первого такта.
- Сливаем охлаждающую жидкость.
- Если транспортное средство еще горячее, в системе питания необходимо снизить давление.
- Отсоединяем от коллектора приемную трубу глушителя.
- Снимаем крышку головки блока цилиндров.
- Затем находим и отсоединяем провода от регулятора полного расхода воздуха.
- Далее ослабляем к дроссельному узлу хомут держателя воздухопроводящего штуцера.
- Снимаем элемент с корпусом фильтра воздуха.
- Не забудьте также снять воздухозаборный шланг.
- Находим и отворачиваем винт, который закрепляет держатель выступа трубы водяного насоса.
- Отводим в сторону кронштейн и ослабляем хомуты.
- От дроссельного узла отсоединяем от дроссельного узла отводящий и подводящий шланги системы охлаждения.
- Теперь ослабляем хомут, который фиксирует к штуцеру шланг тормозов.
- Разделяем все провода от положения клапанной заслонки, холостого хода и регуляторов уровня масла.
- Находим и отсоединяем от свечей зажигания концы высоковольтных проводов.
- Из-под ресивера вытягиваем жгут проводов.
- Снимаем ремень привода распредвала, предварительно сняв его крышку. Очень важно в данном случае не поворачивать оба вала до монтирования ремня привода.
- Разъединяем пластиковый держатель, соединяющий составляющую маслоизмерительного щупа и топливную раму.
- Выворачиваем и извлекаем болты крепления ГБЦ. Не забудьте, что болты крепления головки блока цилиндров выворачиваются лишь на двигателе, который не работал несколько часов и полностью остыл.
- Снимаем головку. Данный элемент довольно тяжелый и снимать его желательно с помощником.
- Теперь очищаем привалочные поверхности ГБЦ, они должны быть чистыми и сухими.
- Из резьбовых соединений удаляем масло, так как в противном случае при обратной сборке могут появиться трещины в ГБЦ, что негативно скажется на работе транспортного средства.
Прокладка ГБЦ, виды прокладок, какую выбрать
Прокладка ГБЦ необходима для укрепления места соединения крышки и головки блока цилиндров. Прокладку ГБЦ следует менять при каждой замене головки блока цилиндров. Важно понимать, что прокладка ГБЦ и обычная прокладка крышки какого-либо элемента — разные вещи.
Она отвечает за такие системы мотора — газораспределение, система смазки и охлаждение, поэтому и требования к ней соответствующие. Ни в коем случае нельзя экономить при замене данной прокладки. Если симптомы ее износа заметны, прокладку следует немедленно заменить.
Существует несколько видов прокладок:
- Безасбестовые — высокая воспроизводимость и низкий коллапс.
- Асбестовые — эластичны, пластичны и термоустойчивы.
- Металлические — наиболее качественные, однако, вместе с этим, и наиболее дорогие.
Итак, производить замену прокладки ГБЦ необходимо в следующих случаях:
- При признаках течи масла.
- Если вы заметили инородную смесь мутного белого цвета при проверке щупом масла — попадание охлаждающей жидкости в результате изношенной прокладки.
- Если вы заметили белый дым, который выходит из выхлопной трубы.
Установка прокладки ГБЦ
Установка прокладки ГБЦ — процесс очень простой. Вам просто необходимо установить новую прокладку головки на блок по установочным втулкам, но не забудьте выровнять ее по направляющим. ГБЦ собираем в обратном порядке.
ГБЦ, установка ГБЦ
Естественно, установка ГБЦ проводится в обратной последовательности к снятию. Особое внимание следует обратить на болты крепления. Затяжку этих болтов необходимо проводить лишь динамометрическим ключем.
При наличии небольшого опыта и знаний данные работы можно провести своими силами. Однако необходимо понимать сам процесс и обладать знаниями о конструкции ГБЦ.
Все агрегаты и узлы транспортного средства нуждаются в постоянном обслуживании, диагностике и ремонте. Головки блока цилиндров не являются исключением. Элементы, которые нагружены наиболее сильно требуют повышенного внимания к себе. Это элементы газораспределительного механизма — сальники распределительного вала, сальники клапанов, прокладка головки блока цилиндров и другие. На правильную работу ГБЦ и преждевременный износ деталей оказывает свое влияние масса факторов, главные из которых касаются диагностики и обслуживания.
Затягивать гайки не соблюдая моменты усилия, контролируемые динамометрическим ключем, нарушать порядок гаек крепления головки или затяжки болтов нельзя, так как это может привести к искривлению корпуса головки, что способно вывести мотор из строя.