Снятие гбц ваз 2108 инжектор. Снятие и установка головки цилиндров

Снятие и разборка головки блока цилиндров

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров. Отсоединяем от карбюратора тросы привода воздушной и дроссельной заслонок, снимаем подводящий фланец.
Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
Отсоединяем провода от карбюратора и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
Отсоединяем шланги от карбюратора, впускного коллектора и выпускного патрубка головки блока цилиндров.
Отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу и теплозащитный щиток стартера.
Исполнение всех вышеперечисленных операций описано в соответствующих разделах.
Отсоединяем шланг от патрубка подвода жидкости к отопителю. А от выпускного коллектора отсоединяем кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя.

Снимаем клапанную крышку головки блока цилиндров.
Поворачиваем коленчатый вал до момента совпадения меток на звездочке распределительного вала и корпусе подшипников (см. Регулировка зазора между рычагами и кулачками распределительного вала). Снимаем звездочку и корпус подшипников распределительного вала

Снимаем цепь со звездочки. Звездочку вынимаем, а цепь подвешиваем на проволоку, чтобы не уронить внутрь блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с распределителем зажигания.

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе.

Отсоединяем от головки впускной и выпускной коллекторы.
Снимаем рычаги и пружины клапанов.
Рассухариваем клапан

…и извлекаем его из направляющей втулки.

Ключом «на 17» расконтриваем, а ключом «на 13» отворачиваем регулировочный винт…

…и извлекаем его.

Ключом «на 21» отворачиваем втулки регулировочных болтов.

Снимаем стопорную пластину.

Детали клапанного механизма.

Любой автовладелец со стажем скажет вам, что стабильно работающая ГБЦ — это гарантия надежного функционирования двигателя машины. ВАЗ 2107 в исправном состоянии снижает расход горючего и улучшает динамику авто.

Неискушенным автовладельцам надлежит знать, что ремонтные работы головки должны производиться лишь высококвалифицированными специалистами. В ином случае неверно налаженный узел может привести к порче многих узлов двигателя. Восстановительные работы могут обойтись в приличную сумму. Но опытные автолюбители, обладающие требуемыми навыками, могут выполнить замену, ремонт и протяжку болтов ГБЦ самостоятельно.

[ Скрыть ]

В каких случаях необходимо снимать и ремонтировать блок?

На неисправность головки блока цилиндров на ВАЗ 2107 могут указывать следующие симптомы:

Поэтапное руководство

Многие неисправности решаются после протяжки болтов, но если это не помогает, то может понадобиться капитальный ремонт этого узла, предусматривающий снятие не только ГБЦ, но и других деталей блока. Возможно, потребуется замена некоторых частей, в частности прокладки, маслосъемных колпачков и направляющих клапанов.

Инструменты

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

Перед началом работ по ремонту головки блока цилиндров ее вначале необходимо снять и очистить от загрязнений.

Этапы

Подготовительные работы и снятие головки

1. Первым делом нужно слить ОЖ с двигателя.
2. Снимаем карбюратор.
3. Отсоединив патрубки и шланги, снимаем воздушный барьер.
4. Убираем крышку головки.
5. Проводим совмещение отметок на шкиве коленчатого вала с отметкой на приводе распредвала и отметки на шкиве распределительного вала с отметкой на его корпусе как продемонстрировано на фото.
6. Отсоединив стопорную шайбу распредвала, ослабляем натяжение цепи.
7. Сорвав болт, убираем звездочку.
8. Откручиваем крепления.
9. Извлекаем распределительный вал с корпусом.
10. Предварительно поставив отметки при помощи маркера, снимаем рокеры.
11. Отсоединяем провода.
12. Снимаем трубу и выкручиваем болты крепления ГБЦ к блоку.
13. Снимаем головку.
14. Осматриваем ее состояние и очищаем от загрязнений.

В этом видео показан процесс снятия головки блока цилиндров.

Проверка состояния

Теперь пришло время рассухаривания клапанов. Это делается специальным устройством. Если не видны сколы, трещинки, ржавчины проводим дальнейший осмотр. Оцениваем состояние седел, ремонт которых рекомендуется каждые двести тысяч километров пробега.

Меняем направляющие втулки

Производим осмотр направляющих втулок, в случае их неудовлетворительного состояния они подлежат замене.

Для их извлечения применяют специальный инструмент. Если такого под рукой нет, то можно обойтись пассатижами и зажимом. Сняв втулки производим замер их диаметра. Покупаем аналогичные, размер, которых на 0,05-0,07 миллиметров больше меняемых.

Запрессовываются направляющие при помощи оправки, электроплиты, молотка и смазки.

1. Головку ставим на подставку по краям.
2. Ставим электрический прибор под место работы.
3. Ждем, пока металл нагреется приблизительно до ста градусов (чтобы он расширился).
4. Теперь необходимо как следует смазать втулку смазкой.
5. Сняв с держателей, вбиваем новые направляющие.
6. Когда будут заменены все восемь, ждем охлаждения ГБЦ.
7. Клапаны не должны болтаться и ходить свободно, не должно быть каких-либо заклиниваний.

Проверяем герметичность головки

Чтобы добиться плотного прилегания клапанов к седлам, необходимо выполнить следующее. При помощи пасты для притирки, смажьте клапан и вставьте его в головку. Есть несколько приемов его вращения вот некоторые из них:

• при помощи шланга, плотно надетого на деталь;
• при помощи приспособления, очень похожего на штопор.

Основным признаком хорошей притирки клапана будет специфическая матовая поверхность седла в том месте, где она контактирует с деталью.

Герметичность головки можно проверить при помощи заливки в коллекторы керосина, можно также использовать бензин. Если выполнено правильно, то не должно быть протеканий первые пять-семь минут.

Внимание! Все детали двигателя нужно промывать специальным раствором, это обеспечит длительную и бесперебойную работу силовой установки в течении длительного времени.

При сборке головке обязательно обратите внимание на правильную протяжку болтов. Она должна проводиться строго по схеме. В случае неверной протяжки могут появиться перекосы и как следствие, вся ваша предыдущая работа будет перечеркнута. Если остались вопросы посмотрите видео.

Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава с содержанием определённого процента меди и олова, для того что бы придать ей мягкости и эластичности. При таких свойствах она плотно прижимается к прокладке, предотвращая прорыв газов.

Вся головка, крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами, десятью большими и одним маленьким, которые затягиваются с определённой последовательностью и усилием.

Замена прокладки

1. Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.

2. Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость.

3. Снимаем карбюратор.

4. Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.

5. Снимаем крышку головки блока.

6. Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников. Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

7. Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.

8. Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя.

9. Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров.

10. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания.

11. Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

12. Вынимаем болты из отверстий.

13. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами

14. Затем снимаем прокладку головки блока.

15. Устанавливаем головку в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую.

16. Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки.

17. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.

Доработка

Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)

Ликвидируем недостатки литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). Посредством шарошек и шкурки.

Принципиально важно: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.

Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.

Промываем ГБЦ всеми доступными средствами (бензин, керосин, стиральный порошок и т.д.)

Проверяем, не загнуты ли клапана (напрасно работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей

Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали

Потом работу создавали уже на установленном в подкапотное пространство двигателе

Устанавливаем ГБЦ, наряду с этим непременно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (протяженность 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.

Момент затяжки

Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты согласно порядку, указанному на схеме. При этом момент протяжки должен составлять 3,5 – 4,1 кгс*м. В первую очередь необходимо натянуть два винта, расположенные посередине. Затем, в целях соблюдения правильного порядка натягиваются по два верхних и нижних штифта, расположенных по бокам от средних элементов. Далее, натягиваются по два крайних штифта – сначала левые, затем правые. При этом элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.

После того, как эти действия выполнены, нужно натянуть штифты еще раз, в такой же последовательности. Обратите внимание, теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 – 11,5 кгс*м.

После этих действий вам осталось затянуть только винт под номером 11. Сделайте это при помощи динамометрического ключа, а момент должен составлять 3,5 – 4,0 кгс*м.

Снять

Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:

Вороток с удлинителем

Трещоточные рукоятки

Головка на 19 и 10

Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.

Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним и добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.

И также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке, которая находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:

Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:

Теперь все готово и можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя, используя довольно мощный вороток с головкой:

После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:

После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:

Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством.

Установка

Снимаем цепь со звездочки распределительного вала

Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя

Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров

Вынимаем болты из отверстий

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами

Снимаем прокладку головки блока Ваз 2106. Устанавливаем ГБЦ в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую

Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.

Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателях Ваз 2106

Тюнинг

1.Откручиваем и снимаем

Крышку распредвала

Натяжитель цепи

Звездочку распредвала

Распредвал

2. Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)

3. Рассухариваем и вытаскиваем клапана, пружины и коромысла

4. Выдалбливаем старые направляющие со стороны камеры сгорания, если имеется люфт клапанов. Для этого подойдет головка с шестигранником #6

5. Устраняем дефекты литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). С помощью шарошек и шкурки.

ВАЖНО: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.

6. Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.

7. Устанавливаем новые направляющие клапанов, предварительно смазав маслом. Для этого подойдет головка #11 с удлиннителем и молоток.

Лучше делать это дома (при комнатной температуре)

8. Проверяем, не загнуты ли клапана (зря работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей

9. Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали

10.Устанавливаем ГБЦ, при этом обязательно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (длина 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.

Сборка

И так прежде чем мы приступим к разборке и последующей сборке головки блока цилиндров нам необходимо подготовить весь необходимый инструмент, а именно гаечные ключи на «13» «17» «21», свечной ключ, приспособление для сжатия клапанных пружин, круглогубцы и отвертка, если все необходимое есть, то теперь можно приступать непосредственно к снятию головки блока цилиндров, о том как это правильно сделать было расписано в разделе «Двигатель» в статье «Замена прокладки головки блока цилиндров«.

Теперь вам необходимо отвернуть болты крепления впускного и выпускного коллектора. Снимите впускную трубу вместе с карбюратором в сборе и выпускную трубу с прокладками, непотеряйте шайбы. Отверните гайки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения, снимите его, после снимите прокладку. Отверните гайки крепления натяжителя цепи и снимите его. Отверните гайки крепления подвода жидкости к отопителю и снимите. После чего выверните все свечи зажигания. Произведите снятие датчика системы охлаждения. Отверните болты крепления успокоителя цепи и извлеките его.

На следующем этапе произведения работ по разборке и сборке головки блока цилиндров вам необходимо произвести снятие маслосъемных колпачков (см. Замена маслосъемных колпачков клапанов). После их снятия, извлеките клапана из направляющих втулок. Снимите стопорные пластины пружины рычагов. При необходимости если будет мешать карбюратор снимите его, для этого отверните четыре гайки крепления. Сборку головки блока цилиндров производите в обратном порядке, рекомендуется при сборке заменить все прокладки новыми.

ГБЦ – головка блока цилиндров, подлежит снятию если «пробивает» прокладку, когда приходится ремонтировать головку или полностью сам двигатель.

Перед началом работ по снятию ГБЦ, автомобиль ставится на смотровую яму или эстакаду.

Приступаем до выполнения робот по снятию ГБЦ:

1.Отключаем клеммы с аккумуляторной батареи, можно только «минусовую».

2.Сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров;

3.Снимаем «воздухан» с карбюратором;

4.Откручиваем и снимаем впускной и выпускной коллектора;

5. Вытягиваем свечные высоковольтные провода и отключаем фишки на датчике температуры и на датчике уровня масла;

6.Демонтируем распределитель зажигания и бензонасос;

7.Снимаем крышку ГРМ и снимаем ремень, после снятия ремня, откручиваем и вытягиваем натяжной ролик, дистанционную шайбу и шкив распредвала;

8.Открутите гайку, которая крепит крышку привода ГРМ к ГБЦ.

9.Стащите крышку ГБЦ;

10.С помощью отвертки отпустите и снимите все шланги с выпускного патрубка ГБЦ.

11.С использованием шестигранника на «10» открутите все болты которые крепят головку до блока (10 болтов) и вытяните их вмести с шайбами;

12.Потихоньку снимаем головку, прокладка должна остаться на ГБЦ;

Проводим необходимый ремонт и собираем в обратной последовательности.

Перед установкой ГБЦ очень хорошо очистить от грязи, масла, возможных остатков старой прокладки на плоскостях головки и блока.

Затягивание винтов ГБЦ проводится с помощью динамометрического ключа в четыре этапа и только в таком порядке как показано на фото:

І этап – затягивание болтов с моментом 20 Н/м.;

ІІ этап – затягивание болтов с моментом 75 Н/м;

ІІІ этап – дотягивание всех болтов на четверть оборота;

І V этап – повторить ІІІ этап.

Видео по снятию ГБЦ на ВАЗ 21099:

Прокладка головки блока цилиндров ВАЗ 2107 не относится к тем деталям двигателя, которые приходят в негодность по причине износа. Если мотор функционирует в нормальном режиме, она без проблем прослужит до его первого или очередного капитального ремонта. Но в случае серьёзных нарушений в работе силовой установки прокладка может выйти из строя одной из первых.

Прокладка головки блока цилиндров ВАЗ 2107

Прокладка ГБЦ является деталью одноразового использования, так как при установке изменяются её физические свойства и геометрия.

Для чего служит прокладка ГБЦ

Прокладка головки блока цилиндров предназначена для уплотнения соединения блока цилиндров и головки. Даже с учётом того, что эти составные части двигателя имеют идеально ровные привалочные плоскости, добиться полной герметичности без неё не получится, ведь давление в камерах сгорания достигает более десяти атмосфер. Кроме этого уплотнения требуют и соединения масляных каналов, а также каналов рубашки охлаждения. Герметичность достигается за счёт равномерного спрессовывания прокладки во время затяжки соединительных элементов.

Из чего изготавливают прокладки ГБЦ

Прокладка головки блока цилиндров может быть изготовлена из разных материалов:

• металла (медные и алюминиевые сплавы);
• асбеста;
• комбинации металла и асбеста;
• комбинации резины и асбеста;
• паронита.

Главные требования к прокладке - устойчивость к высоким температурам и способность сжиматься. Каждый из перечисленных материалов имеет свои плюсы и минусы. Изделия, изготовленные из нескольких слоёв металла или асбеста, например, лучше противостоят высоким температурам, но при этом не могут обеспечить наилучшую герметичность. Детали из резины и паронита, наоборот, максимально усиливают соединение головки и блока, однако их температурная устойчивость ниже.

При выборе прокладки лучше отдать предпочтение комбинированному изделию, например, изготовленному из асбеста и металла. Такие уплотнители сделаны из листового асбеста, но отверстия под цилиндры у них усилены металлическими кольцами. Такими же кольцами армированы отверстия под крепёжные элементы.

Что нужно учитывать при выборе прокладки ГБЦ

Если вы собрались заменить прокладку, вам нужно точно знать характеристики двигателя. Дело в том, что «семёрки» комплектовались тремя типами силовых установок: ВАЗ 2103, 2105 и 2106, которые имеют разный диаметр цилиндров. У первого он равен 76 мм, у двух последних - 79 мм. Прокладки изготавливаются в соответствии с этими размерами. Поэтому, если вы приобретёте уплотнитель ГБЦ для двигателя 2103 и поставите его на силовой агрегат 2105 или 2106, поршни, естественно, разорвут кромки изделия со всеми вытекающими последствиями. В случае установки прокладки с диаметром отверстия под цилиндры, равным 79 мм на двигатель ВАЗ 2103, уплотнение не обеспечит необходимой герметичности из-за того, что деталь не перекроет полностью отверстия под цилиндры.

Причины и признаки разрушения прокладки ГБЦ

Разрушение уплотнителя характеризуется его пробоем или прогоранием. В первом случае имеет место небольшое повреждение детали, которое в некоторых случаях даже невозможно увидеть невооружённым глазом. При прогорании изделия масштабы повреждения существенно больше. Деталь деформируется и утрачивает целостность, оставляя участки соединений без уплотнения.

Причины разрушения

К основным причинам, по которым прокладка ГБЦ выходит из строя преждевременно, можно отнести:

• перегрев силового агрегата;
• неправильный порядок или момент затяжки крепёжных болтов при установке;
• заводской брак или низкое качество материала изготовления детали;
• использование некачественной охлаждающей жидкости;
• нарушения в работе двигателя.

Перегрев двигателя чаще всего становится причиной разрушения прокладки. Обычно он возникает вследствие перебоев в работе системы охлаждения (неисправность термостата, вентилятора радиатора, датчика включения вентилятора, засорения радиатора и т. п.). Стоит водителю проехаться полкилометра на автомобиле с перегретым двигателем, и прокладка прогорит.

Устанавливая новый уплотнитель на ремонтируемый силовой агрегат, важно соблюдать порядок закручивания болтов, которые крепят головку к блоку. Кроме этого необходимо придерживаться установленного момента затяжки элементов крепления. В случае недотягивания или перетягивания болтов прокладка неизбежно деформируется, и впоследствии будет пробита.

Выбирая уплотнитель для замены, стоит обращать внимание не только на его параметры, но и на производителя. Ни в коем случае не нужно покупать дешёвые детали неизвестных предприятий. Результатом подобной экономии может стать незапланированный капремонт мотора. Это касается и охлаждающей жидкости. Некачественный хладагент способен вызвать коррозию и повредить не только прокладку, но и саму головку.

Что касается нарушений в работе силовой установке, то такие процессы, как детонация и калильное зажигание также оказывают разрушающее действие на уплотнитель. Поэтому стоит следить за качеством топлива и правильностью регулировки угла опережения зажигания.

Признаки повреждения прокладки ГБЦ

Пробой или прогорание прокладки может проявляться в виде:

• быстрого нагревания и перегрева двигателя;
• нестабильной работой силового агрегата;
• потёков масла или охлаждающей жидкости из-под головки блока;
• следов охлаждающей жидкости в масле и смазки в хладагенте;
• пара в выхлопных газах;
• повышения давления в системе охлаждения, сопровождающегося появлением дыма в расширительном бачке;
• конденсата на электродах свечей.

Симптомы в каждом отдельном случае будут разные. Это зависит от того, в каком именно месте была нарушена целостность уплотнителя. Если прокладка повреждена в районе кромки отверстия под цилиндр, то, скорее всего, будет иметь место перегрев силовой установки с повышением давления в системе охлаждения. В этом случае горячие выхлопные газы под давлением прорвутся в месте повреждения уплотнителя в систему охлаждения. Естественно, тосол или антифриз начнёт быстро нагреваться, повышая температуру всего двигателя. При этом повысится давление в системе, а в расширительном бачке появятся пузырьки газа.

Обязательно будет и обратный эффект. Попадание хладагента в камеры сгорания нарушит нормальную работу двигателя. Мотор начнёт троить, из-за того, что топливно-воздушная смесь, разбавленная охлаждающей жидкостью, не сможет сгорать. В результате мы получим заметное нарушение работы мотора на холостом ходу, сопровождающееся выхлопными газами в системе охлаждения, хладагентом в камерах сгорания и густым белым дымом с характерным запахом из выхлопной трубы.

Если же прокладка прогорит где-нибудь между окнами рубашки охлаждения и масляных каналов, не исключено, что эти две технологические жидкости смешаются. В этом случае в расширительном бачке появятся следы смазки, а в масле - антифриз или тосол.

При повреждении прокладки по краю, обычно, наблюдается подтекание масла или охлаждающей жидкости в месте соединения ГБЦ и блока цилиндров. Кроме этого возможен и прорыв выхлопных газов между основными деталями двигателя.

Самостоятельная диагностика

К диагностике неисправности прокладки необходимо подойти комплексно. Иными словами, не стоит сразу приступать к снятию головки, увидев белый дым из выхлопной трубы, или подтеки масла из-под головки. Чтобы убедиться в неисправности уплотнителя, выполните следующие действия:

1. Осмотрите место соединения головки и блока цилиндров по периметру. Если вы обнаружите подтеки масла или хладагента, убедитесь, что течёт именно из-под головки.
2. Запустите двигатель и обратите внимание на цвет выхлопа и его запах. Если он действительно похож на густой белый пар, и пахнет тосолом или антифризом, заглушите мотор и аккуратно открутите пробку расширительного бачка. Принюхайтесь. Если выхлопные газы попали в систему охлаждения, из бачка будет доноситься запах сгоревшего бензина.
3. Не закручивая крышки расширительного бачка, заведите мотор и посмотрите на состояние хладагента. Он не должен содержать ни пузырьков газа, ни следов смазки.
4. Заглушите силовую установку, дайте ей остыть. Извлеките масляный щуп, осмотрите его и определите уровень масла. Если на щупе имеются следы бело-коричневой эмульсии, или уровень масла неожиданно повысился, имеет место смешивание технологических жидкостей.
5. Дайте двигателю поработать 5–7 минут. Заглушите его. Выкрутите свечи зажигания, осмотрите электроды. Они должны быть сухими. Если же на них есть следы влаги, скорее всего, в цилиндры поступает хладагент.

Видео: признаки повреждения прокладки ГБЦ

Головка блока цилиндров

По сути, головка является крышкой блока цилиндров, закрывающей цилиндры. В ней расположены верхние части камер сгорания, свечи зажигания, впускные и выпускные окна, а также весь механизм газораспределения. ГБЦ ВАЗ 2107 - монолитная деталь, отлитая из алюминиевого сплава, однако внутри неё имеются каналы, где циркулируют масло и охлаждающая жидкость.

Есть ли отличия в конструкции головки блока цилиндров для карбюраторного и инжекторного двигателей ВАЗ 2107

ГБЦ карбюраторного и инжекторного двигателей «семёрки» практически одинаковы. Единственное отличие - форма впускных каналов. У первых она круглая, у вторых - овальная. Коллектор с карбюраторной машины без переделок не сможет полностью перекрыть впускные окна. Поэтому, если есть необходимость замены головки, этот момент следует учесть обязательно.

Устройство головки блока цилиндров ВАЗ 2107

Главной задачей ГБЦ является обеспечение работы газораспределительного механизма. Она служит корпусом для всех его элементов:

Замена и ремонт головки блока цилиндров ВАЗ 2107

Учитывая, что ГБЦ - это цельнометаллическая деталь, из строя она выходит довольно редко. Другое дело, если имеет место её механическое повреждение. Чаще всего головка может быть повреждена или разрушена вследствие:

• дорожно-транспортного происшествия;
• неисправности привода ГРМ (когда во время работы двигателя клапаны столкнулись с поршнями);
• выхода из строя деталей поршневой группы;
• сильного перегрева (образуются трещины);
• коррозии, вызванной использованием некачественных охлаждающих жидкостей.

Во всех перечисленных случаях головка блока цилиндров должна быть заменена. Если же неисправность ГБЦ заключается в поломке некоторых деталей механизма газораспределения, она может быть отремонтирована. Чтобы произвести ремонт головки, её нужно будет отсоединить от блока цилиндров.

Снятие ГБЦ ВАЗ 2107

Процесс демонтажа головки блока цилиндров для карбюраторного и инжекторного двигателя несколько отличается. Рассмотрим оба варианта.

Демонтаж ГБЦ на карбюраторном двигателе

Для снятия головки потребуются следующие инструменты и средства:

• гаечные ключи на «8», «10», «12», «13», «17»;
• свечной ключ;
• крестовая и шлицевая отвёртки;
• ёмкость для сбора сливаемой охлаждающей жидкости;
• отрезок алюминиевой проволоки или прочная верёвка.

Порядок работ следующий:

1. Используя ключи на «10» и на «13», отсоединяем клеммы от аккумулятора, снимаем его и убираем в сторону.
2. Откручиваем пробки расширительного бачка и радиатора.
3. При помощи ключа на «10» откручиваем болты крепления защиты двигателя и снимаем её.
4. Находим сливную пробку на блоке цилиндров. Снизу автомобиля подставляем ёмкость так, чтобы в неё могла попасть сливаемая жидкость. Откручиваем пробку ключом на «13».
5. Когда жидкость стечёт из блока, перемещаем ёмкость под пробку радиатора. Откручиваем её и ждём, пока стечёт хладагент.
6. При помощи шлицевой отвёртки отгибаем края стопорных пластин гаек крепления приёмной трубы к выпускному коллектору. Ключом на «13» отворачиваем гайки, отводим приёмную трубу в сторону от коллектора.
7. Ключом на «10» откручиваем гайки крепления крышки корпуса воздушного фильтра. Снимаем крышку, извлекаем фильтрующий элемент.
8. Используя торцевой ключ на «8» отворачиваем четыре гайки, фиксирующие пластину крепления корпуса фильтра.
9. При помощи крестовой отвёртки ослабляем хомуты шлангов, подходящих к корпусу фильтра. Отсоединяем шланги, снимаем корпус.
10. Рожковым ключом на «8» ослабляем крепление троса воздушной заслонки. Отсоединяем трос от карбюратора.
11. Используя крестовую отвёртку, ослабляем хомуты шлангов топливной магистрали, подходящие к карбюратору. Отсоединяем шланги.
12. Ключом на «13» откручиваем три гайки на шпильках крепления карбюратора. Снимаем карбюратор со впускного коллектора вместе с прокладкой.
13. Ключом на 10 (лучше торцевым) откручиваем все восемь гаек крепления крышки клапанов.
14. Большой шлицевой отвёрткой или монтажной лопаткой отгибаем край стопорной шайбы, фиксирующей болт крепления звезды распределительного вала.
15. Накидным ключом на «17» выкручиваем болт звезды распредвала.
16. При помощи ключа на «10» отворачиваем две гайки, которые держат натяжитель цепи. Снимаем натяжитель.
17. Демонтируем звезду распредвала.
18. Используя проволоку или верёвку, подвязываем цепь ГРМ.
19. Отсоединяем от распределителя зажигания высоковольтные провода.
20. Крестовой отвёрткой откручиваем два винта, которые крепят крышку распределителя. Снимаем крышку.
21. Отсоединяем вакуумный шланг от регулятора.
22. При помощи ключа на «13» откручиваем гайку, удерживающую корпус распределителя.
23. Извлекаем трамблёр из его гнезда в блоке цилиндров, отсоединяем от него провода.
24. Выкручиваем свечи зажигания.
25. Отсоединяем от впускного коллектора шланг подвода охлаждающей жидкости, трубки вакуумного усилителя проводов и экономайзера.
26. Используя отвёртку с крестовой битой, ослабляем хомуты на патрубках термостата. Отсоединяем патрубки.
27. Ключом на «13» отворачиваем девять гаек крепления постели распределительного вала.
28. Снимаем постель в сборе с распредвалом.
29. Выкручиваем все десять болтов внутреннего крепления ГБЦ к блоку при помощи ключа на «12». Этим же инструментом выкручиваем один болт внешнего крепления головки.
30. Аккуратно отсоединяем головку от блока и снимаем её вместе с прокладкой и впускным коллектором.

Видео: демонтаж ГБЦ ВАЗ 2107

Демонтаж ГБЦ на инжекторном двигателе

Снятия головки на силовом агрегате с распределённым впрыском производится по следующему алгоритму:

1. Демонтируем аккумулятор, сливаем охлаждающую жидкость, отсоединяем приёмную трубу в соответствии с п. п. 1–6 предыдущей инструкции.
2. Отсоединяем питающий провод датчика температуры хладагента.
3. Выкручиваем из головки свечи зажигания.
4. Производим демонтаж клапанной крышки, натяжителя цепи, звезды и постели распредвала в соответствии с п. п. 13–8 предыдущей инструкции.
5. При помощи ключа на «17» откручиваем штуцер топливной трубки, идущей от рампы. Таким же образом отсоединяем подводящую топливную трубку.
6. Отключаем шланг усилителя тормозов от ресивера.
7. Отсоединяем трос привода заслонки дроссельного узла.
8. При помощи отвёртки ослабляем хомуты и отсоединяем патрубки системы охлаждения от термостата.
9. Производим демонтажные работы в соответствии с п. п. 27–29 предыдущей инструкции.
10. Снимаем головку в сборе со впускным коллектором и рампой.

Дефектовка и замена деталей ГБЦ ВАЗ 2107

Раз мы уже демонтировали головку, не будет лишним произвести дефектовку элементов газораспределительного механизма и произвести замену неисправных деталей. Для этого потребуется ряд специальных инструментов:

Процесс разборки клапанного механизма выглядит следующим образом:

1. Накручиваем гайку на одну из шпилек крепления постели распределительного вала. Заводим под неё рассухариватель.
2. Нажимая на рычаг рассухаривателя, пинцетом извлекаем сухари клапана.
3. Снимаем верхнюю тарелку.
4. Демонтируем наружную и внутреннюю пружины.
5. Достаём верхнюю и нижнюю шайбы.
6. Тонкой шлицевой отвёрткой поддеваем сальник клапана и снимаем его со штока.
7. Выталкиваем клапан, надавив на него.
8. Переворачиваем головку так, чтобы получить доступ к верхней части камер сгорания.
9. Устанавливаем оправку на кромку направляющей втулки и лёгкими ударами молотка выбиваем направляющую втулку.
10. Повторяем процесс для каждого из клапанов.

Теперь, когда детали сняты, производим их дефектовку. Ниже в таблице приведены допустимые размеры.

Таблица: основные параметры для дефектовки деталей клапанного механизма

В случае если параметры какой-то из деталей не соответствуют приведённым, деталь нужно заменить и произвести обратную сборку.

Клапаны, как и направляющие втулки, продаются только комплектом по восемь штук. И не зря. Эти элементы меняются тоже комплексно. Не рекомендуется производить замену только лишь одного клапана или одной втулки.

Процесс замены клапана заключается в извлечении повреждённого и установке нового. Здесь нет никаких сложностей. А вот со втулками придётся немножко повозиться. Они устанавливаются при помощи той же оправки, какой мы их выбивали. Нам необходимо перевернуть головку клапанным механизмом к себе. После этого новая направляющая устанавливается в гнездо, на её кромку кладётся оправка и с помощью молотка деталь забивается до упора.

Видео: ремонт ГБЦ ВАЗ 2107

Шлифовка головки блока цилиндров

Шлифовка ГБЦ требуется для того, чтобы исправить её геометрию или восстановить после сварочных работ. Форму головка может утратить при сильном перегреве двигателя. Сварочные работы при трещинах, коррозии также вызывают изменение нормальных геометрических параметров детали. Суть шлифовки заключается в том, чтобы максимально выровнять её привалочную поверхность. Это необходимо для обеспечения лучшего соединения с блоком цилиндров.

Определить на глаз, утратила ли ГБЦ сою форму, невозможно. Для этого используются специальные инструменты. Поэтому шлифовка головки, обычно, производится при каждом демонтаже. Сделать это в домашних условиях не получится, ведь здесь нужен станок. Советы «специалистов», которые, утверждают, что ГБЦ можно отшлифовать вручную о наждачный круг во внимание брать не стоит. Лучше доверить это дело профессионалам. Тем более что обойдётся такая работа не более, чем в 500 рублей.

Установка новой прокладки и сборка двигателя

Когда все неисправные детали будут заменены и ГБЦ будет собрана, можно приступать к её монтажу. Здесь необходимо обозначить, что при каждом монтаже головки болты её крепления лучше использовать новые, так как они растягиваются. Если у вас нет особого желания покупать новые крепёжные элементы, не поленитесь их замерить. Их длина должна быть не больше 115,5 мм. Если же какой-нибудь из болтов имеет большие размеры, его нужно обязательно заменить. В противном случае вам не удастся нормально «протянуть» ГБЦ. И новые и старые болты перед монтажом рекомендуется замочить в моторном масле не менее, чем на полчаса.

Видео: замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107

Далее устанавливаем новую прокладку не на головку, а на блок. Никаких герметиков применять не нужно. Если ГБЦ отшлифована, она и так обеспечит нужную герметичность соединения. После монтажа головки наживляем болты, но ни в коем случае не закручиваем их с усилием. Здесь важно придерживаться установленного порядка затяжки (на фото), причём с определённым усилием.

Для начала все болты затягиваются моментом, равным 20 Нм. Далее усилие увеличиваем до 70–85,7 Нм. После проворачиваем все болты ещё на 90 0 , и ещё на такой же угол. Самым последним затягиваем болт наружного крепления головки. Величина момента затяжки для него - 30,5–39,0 Нм.

Видео: порядок и момент затяжки болтов ГБЦ

Когда все будет сделано, собираем двигатель в порядке, обратном для вышеприведённых инструкций. Когда автомобиль пройдёт 3–4 тысячи километров, затяжку болтов необходимо проверить и дотянуть те, которые со временем растянутся.

Естественно, любые работы, связанные с разборкой двигателя, требуют затрат средств и времени. Но в любом случае ремонт силового агрегата обойдётся дешевле, если этим заняться самому. К тому же такая практика вам обязательно пригодится в дальнейшем.