Как правильно установить контрактный двигатель, что нужно знать. Как поставить на велосипед мотор: установка и пошаговая инструкция Установка китайского двигателя на муравье

Опубликованного 10 января. Если Вы внимательно читали наши рекомендации и выполняли их, то Ваша новая модель с калильным ДВС уже обкатана и готова к началу эксплуатации. После того, как знакомство с классикой моделизма состоялось, первые впечатления осмыслены и первые навыки получены, пришло время понять, как получить характеристики, заявленные производителем. Сегодня речь пойдёт о настройке автомодельного калильного ДВС. Перед началом процедуры рекомендуется установить новую свечу накаливания исходя из рекомендаций, указанных в первой части статьи.

Настройка основной иглы

Найдите ровный участок покрытия без препятствий, где видимость не ограничена. Попробуйте проехать мимо себя на полном газу, следите за работой двигателя. Он должен уверенно выходить на максимальные обороты, но при этом из трубы должен идти заметный белый дым. Проверьте температуру головки цилиндра, для массового хоббийного калильного двигателя она не должна превышать 110°C.

Как определить, насколько правильно настроена основная игла

При правильной настройке ДВС быстро меняет режим работы, из глушителя идёт заметный, но не густой белый дым. Двигатель уверенно и без перебоев работает в диапазоне оборотов от средних до высоких, обороты не меняются самопроизвольно. Температура остаётся в пределах 110°C.

Смесь слишком богатая , если двигатель «захлёбывается» и не сразу набирает максимальные обороты, из трубы идёт густой дым с большим количеством несгоревшего топлива. При этом заметен характерный призвук, напоминающий металлический треск. Поверните основную иглу на 20° по часовой стрелке и опробуйте двигатель ещё раз. Постепенно обедняйте смесь, чтобы получить оптимальный режим работы на высоких оборотах. Строго следите за температурой, ДВС не должен перегреваться!

Смесь слишком бедная - в первую очередь, не заметен дым из выхлопной трубы. На максимальных оборотах наблюдается работа с рывками, звук - глухой, при оборотах, близких к средним, двигатель самопроизвольно раскручивается. Также для работы на бедной смеси характерен перегрев. Поверните основную иглу на 20° против часовой стрелки и повторите попытку. Особое внимание уделите контролю температуры. Обогащайте смесь ступенями, вращая иглу не более чем на 20° за один раз.

Настройка иглы малых оборотов относится к процедурам, которые в общем случае не рекомендуются производителями моделей. Как правило, заводские настройки не требуют вмешательства, руководствуйтесь принципом минимального вмешательства - если работа двигателя на холостых оборотах и переходных режимах от малого газа до среднего Вас устраивает, не стоит ничего менять.

Настройка встречной иглы (иглы малых оборотов) требуется, например, в тех случаях, когда двигатель глохнет при энергичном нажатии на курок газа, или работает с «провалом» от низких до средних оборотов.

Грубая настройка производится по результатам наблюдения за работой двигателя на холостых оборотах. Если они самопроизвольно растут - необходимо обогатить смесь. Попробуйте энергично тронуться с места, если двигатель внезапно глохнет, или в первую секунду не видно дыма - обедните смесь. При работе с иглой малых оборотов также соблюдайте правило двадцати градусов, изменяйте настройки постепенно, в несколько этапов.

Для уточнения настройки разогрейте двигатель, для чего интенсивно управляйте моделью в течение пяти минут. Остановите модель и начните измерять температуру если она падает - необходимо обеднить смесь, если растёт - обогатить.

Установите модель на подставку. Вращая винт, добейтесь максимальных холостых оборотов, при которых колёса не вращаются. Обратите внимание, что такого результата нужно добиться без использования тормоза, это важно!

После того, как Вы выполните всё, о чём написано в этой статье - можно приступать к полноценной интенсивной эксплуатации модели. Если Вы заметили, что настройки можно улучшить, но не знаете, как именно - обратитесь в , мы с радостью поможем Вам поднять квалификацию!

Постепенно Вы научитесь тонко чувствовать работу двигателя, овладеете мастерством его настройки и в полной мере ощутите ту радость, которую можно испытать, только обладая уменьшенным автомобилем с настоящем двигателем внутреннего сгорания!

Начнем с того, что многие владельцы по тем или иным причинам принимают решение поставить более на свой автомобиль. Данное явление называется engine swap (свап мотора, своп двигателя). Примечательно то, что далеко не всегда замена силового агрегата на более производительный производится в рамках специальных проектов, когда, например, создается уникальный гоночный трековый или раллийный автомобиль.

Другими словами, более мощный мотор достаточно часто ставят на обычную гражданскую машину, которая в дальнейшем привычным образом эксплуатируется на дорогах общего пользования. При этом не все знают, что поменять двигатель на более мощный можно, однако такая замена мотора сопряжена с определенными трудностями и сложностями не только по технической, но и по юридической части. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.

Читайте в этой статье

История «свапа» мотора

Некоторые полагают, что установка более мощного силового агрегата, который отличается от того, который изначально ставился на машину на заводе, является современным витком эволюции в области тюнинга автомобилей. На самом деле замену двигателя практикуют давно. Например, с введением «сухого закона» в США в 30-е годы на автомобили, которые развозили нелегальный алкоголь, начали ставить более мощные .

Это делалось для того, чтобы при необходимости иметь возможность уйти от преследования полиции. Затем в 50-е в моду вошли машины типа hot-rod, которые представляли собой старый автомобиль с мощным современным двигателем и пакетом серьезных доработок по ходовой части и т.д.

Такая мода в дальнейшем распространилась по всему миру, при этом для автолюбителей из США и ряда других стран не возникает особых проблем, так как главной задачей является только грамотно установить новый двигатель, который в дельнейшем не нужно отдельно регистрировать.

Что касается, Европы, Японии, стран СНГ и т.д., свап двигателя не ограничивается только заменой силовой установки. Если была произведена замена двигателя, оформление такой замены является обязательной процедурой. Только так можно получить возможность полноценно использовать автомобиль на законных основаниях. При этом замена двигателя на более мощный, конечно же, не так распространена, как в США, однако все равно пользуется среди автолюбителей большой популярностью.

Своп двигателя на более мощный: особенности

Причины, по которым делается замена мотора, могут быть самыми разными. Если с представителями автоспорта и создателями выставочных эксклюзивов и так все понятно, то рядовые автолюбители зачастую меняют силовой агрегат в следующих случаях:

• Когда имеющийся двигатель серьезно поврежден и стоимость его ремонта выше или сопоставима с покупкой другого , причем с лучшей производительностью;
• Отказ от доступных вариантов уже имеющегося мотора (так называемый «железный тюнинг», установка на атмомотор и т.д.) и замена агрегата на более мощный готовый аналог;
• Установка более производительной современной версии ДВС вместо устаревшего двигателя на конкретной модели авто (например, );
• Имеется желание получить мощный автомобиль, при этом в ПТС останется мощность старого двигателя. Это приведет к снижению известного «налога на мощность» двигателя.

Итак, в любом случае, такая процедура потребует финансовых вложений (зачастую не малых), а также следует быть готовым к определенным сложностям с дальнейшим оформлением. При этом затраты на работы и трудности дальнейшей регистрации в разных ситуациях могут отличаться, причем значительно.

Все будет напрямую зависеть от объема работ и степени вмешательства в заводскую конструкцию ТС. Другими словами, свап может быть разным. Например, если менять двигатель на более мощный, причем такой агрегат ставился на заводе на конкретную модель, тогда переделок будет меньше. Например, многие автолюбители практикуют замену мотора с рабочим объемом 2.0 на двигатель 2.5, при этом оба двигателя ставились в данный кузов на заводе.

Другое дело, если нужно, например, поставить японский 2jz на немецкую БМВ третьей серии или заменить роторный двигатель Mazda RХ-8 на более привычный поршневой силовой агрегат. В этом случае потребуется переделывать моторный щит, рассчитывать точки крепления опор ДВС, совмещать мотор и коробку передач и т.д.

С учетом ряда особенностей замена на мотор, который мощнее, но ставился на конкретную модель с завода, пользуется наибольшей популярностью. Более того, многие не регистрируют новый двигатель в соответствующих органах, при этом визуально отличить подмену сможет только эксперт. Это значит, что автомобиль, который уже стоит на учете, после свапа можно дальше эксплуатировать по назначению, а проблемы могут возникнуть только при перерегистрации ТС, выезде за границу через таможню и т.д.

Как правило, под более мощный мотор на машину ставится и подходящая к двигателю штатная КПП, все это монтируется на заводские или немного доработанные крепления. В ряде случаев может потребоваться заменить подрамник, приводы колес, систему охлаждения, а также проводку системы электронного управления и (моторную «косу» и блок).

Чаще всего, такие переделки выполняются с учетом того, что имеется так называемый «донор», то есть машина, с которой снимаются все нужные детали. Если же покупать ДВС и другие элементы новыми или б/у по отдельности, тогда данная операция потребует серьезных финансовых расходов. Дело в том, что может понадобиться замена дорогостоящего , панели приборов и т.д.

Из всего вышесказанного можно понять, почему доработки с минимальным объемом переделок являются наиболее распространенными в СНГ. Для решения такой задачи ДВС и комплектующие отдельно «подбираются» из расчета на то, что будет получено оптимальное соотношение мощности, при этом удастся максимально сохранить архитектуру автомобиля. Также предпочтительно использование заводских коробок передач в паре с новым мотором.

В результате на некоторых моделях авто удается реализовать свап таким образом, что двигатель и КПП устанавливаются на заводские опоры и крепления. В конечном итоге получается более мощная машина с фактически стандартной развесовкой и отсутствием глобальных переделок в подкапотном пространстве. Чаще всего добиться такого результата можно в том случае, если ставить форсированную версию того же самого или похожего двигателя, который стоял на машине изначально.

Оформление двигателя после замены

Как видно, ответ на вопрос, можно ли поменять двигатель на более мощный, однозначно будет положительным. Технически можно реализовать практически любой проект, при этом все будет зависеть только от финансовых возможностей заказчика и квалификации специалистов, которые будут непосредственно воплощать в жизнь задуманное.

Однако если говорить о том, как узаконить замену двигателя, тут все намного сложнее. Следует учитывать, что трудности нередко возникают даже в том случае, если . Такая ситуация может возникнуть тогда, когда автолюбитель просто заменил блок на другой в рамках ремонта или поставил контрактный двигатель, который является точно таким же по мощности, модели, рабочему объему и другим параметрам.

Другими словами, важно понимать, что двигатель является номерным агрегатом, то есть это не просто запчасть. А в случае со свапом мотора на более мощный к этому следует добавить еще и самостоятельное внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Получается, к несовпадающему номеру двигателя добавляется еще и проблема доработок.

По этой причине нужно всегда следить, как трактуется замена двигателя в соответствии с буквой закона в данный момент. Например, в РФ сложилась ситуация, когда процедуру оформления ТС сначала значительно упростили, определив, что сотрудники ГАИ не должны проводить сверку номера двигателя с указанным в документах на авто, то есть сверяется только VIN-код и номер кузова. Однако в дальнейшем были внесены поправки, после чего несовпадение номера ДВС снова стало причиной отказа в регистрации и т.д.

Еще важно учитывать, что в документах указывается модель двигателя, так что при проверке на это также могут обратить внимание в том случае, если стоит совсем другой мотор. Именно по этой причине рекомендуется отдельно изучить вопрос, как официально провести замену двигателя автомобиля и порядок оформления такой процедуры.

Также добавим, что замена двигателя на менее мощный стала не менее популярным решением с учетом постоянного увеличения налога на мощность. Такой свап является крайне невыгодным самому государству, в результате чего следует постоянно ожидать ужесточения правил и появления новых законов касательно вопроса замены двигателей.

Напоследок отметим, что нужно быть внимательным и при покупке нового двигателя для авто, так как агрегат может быть снят с угнанной машины, продан незаконно и т.д. Если в дальнейшем этот факт будет установлен, у владельца автомобиля с таким мотором автоматически возникнут дополнительные проблемы.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что на начальном этапе следует первым делом решить вопрос с поиском специалистов, которые способны квалифицированно установить двигатель взамен старого с учетом индивидуальных особенностей такой установки и пожеланий самого заказчика.

Далее необходимо со всей ответственностью подойти к выбору того или иного силового агрегата на вторичном рынке, так как определенное количество контрактных моторов оказывается в таком состоянии, что через несколько тысяч километров их также придется ремонтировать. Не исключена и вероятность дорогостоящего капремонта для возвращения такого агрегата в строй.

При этом с самого момента покупки ДВС и заканчивая его установкой нужно учитывать все нюансы касательно юридической стороны вопроса. Другими словами, при необходимости зарегистрировать замену мотора, нужно иметь документы, подтверждающие законность покупки мотора б/у, а также документальное подтверждение установки агрегата в сервисе, который имеет право и разрешение на проведение подобных работ.

Напоследок отметим, что оптимально делать свап мотора там, где такими операциями занимаются регулярно и профессионально. В этом случае может быть оказана квалифицированная помощь в составлении предварительной сметы, поиска подходящего двигателя, КПП и других деталей. Если же речь идет о глобальных переделках ТС в рамках установки нового мотора от другой модели и марки авто, тогда желательно удостовериться в том, что тюнинг-ателье или подобная организация ранее успешно выполняла такие работы.

Читайте также

Номер двигателя в ПТС не совпадает, проблемы при постановке авто на учет. Как правильно делать и регистрировать замену мотора и номера ДВС. Полезные советы.

Увеличение мощности атмосферного и турбированного двигателя. Глубокий или поверхностный тюнинг ДВС. Модификация впускной и выпускной системы. Прошивка ЭБУ.

Так случается, что по разным причинам силовой агрегат автомобиля становится неисправным. Приведение его в порядок обходится владельцам тратой приличной суммы. Способов исправления возникшей ситуации может быть несколько, наиболее часто прибегают к таким:

1. Покупка, установка нового мотора;
2. Капитальный ремонт родного «сердца»;
3. Приобретение, монтаж контрактного двигателя.

Первый вариант представляется весьма заманчивым, требующим привлечения значительной суммы, поэтому к нему прибегают состоятельные владельцы машин. Полный капитальный ремонт, выполненный квалифицированными специалистами, вариант хороший. Затрат для осуществления потребуется немного меньше. К тому же есть вероятность, что мотор не сможет полностью выдать заложенные характеристики при конструировании. К этому может привести качество применяемых запасных частей, уровень квалификации исполнителей, целый ряд других обстоятельств.

Из-за этого всё больше хозяев машин прибегают к приобретению с дальнейшим монтажом контрактных движков. Прежде чем говорить, как проводится установка контрактных двигателей, более подробно узнаем, что они собой представляют.

Что это такое

Коротко ответить на этот вопрос можно так. Контрактные движки, это силовые агрегаты, снимаемые по разным причинам с автомобилей , полностью соответствуют ремонтируемым изделиям. Много случаев, когда машина после аварии получает повреждения, устранять их не имеет смысла, а её «сердце» пригодно к дальнейшей эксплуатации. Такие переделки случаются с машинами, даже находящимися на гарантии, с небольшим пробегом. Почти всегда они поступают в продажу с навесным оборудованием, что облегчает настройки мотора после установки.

Установка контрактных двигателей привлекает будущих покупателей относительно небольшой стоимостью. Отношение зарубежных хозяев к своим транспортным средствам сильно отличается от наших хозяев машин. Они стараются не доводить свои авто до полного износа, как поступают у нас, а избавляются от них раньше. Состояние этих движков назвать идеальным нельзя, но ещё много лет прослужить новому авто они смогут.

Почему установка контрактных двигателей привлекает владельцев многих стран СНГ? Одним из факторов такой привлекательности являются условия эксплуатации авто за рубежом. Качественные расходные материалы, обслуживание, идеальные дороги позволяют моторам сохранять своё «здоровье» долгие годы, многие тысячи километров. Такие двигатели попадают покупателям наших регионов по большей части из Европейского Союза, а также Японии, где качественному обслуживанию, эксплуатации уделяется большое внимание.

На что следует обратить внимание

Взглянув один раз на предлагаемый контрактный двигатель, оценить его состояние просто невозможно. Для этого следует проделать несколько проверочных операций.

Совет! Если покупатель не очень силён в технических вопросах, будет лучше, если помощь окажет привлечённый специалист.

должен иметь подтёков моторного масла, охлаждающей жидкости. Специалисты советуют снять крышки, которые закрывают механизм газораспределения. Его детали не должны иметь следов нагара, их золотистый оттенок, чистота поверхности будут говорить о хорошем состоянии приобретаемого изделия. О состоянии силового агрегата очень много могут рассказать вывернутые свечи зажигания, запах, цвет моторного масла на моторном щупе.

Установка контрактных двигателей, выполненная в условиях частного гаража, не всегда может быть качественной, поэтому если имеете сомнения в своих способностях, своих помощников, обратитесь за помощью в автоцентры. Там такой монтаж, адаптацию контрактного двигателя выполнят качественно, своевременно.

Совет! Перед оформлением покупки, следует внимательно проверить сопутствующую документацию и номера, выбитые на двигателе.

Специалисты советуют перед тем как будет выполнена установка контрактных двигателей, заменить все расходники и сальники. Это в дальнейшем убережёт нового владельца от обрыва ремня в механизме газораспределения, оно может привести к выходу из строя клапанного механизма. В идеальном случае будет снят поддон картера мотора для осмотра состояния деталей кривошипного механизма, с последующей промывкой внутренней части агрегата.

Если владелец не имеет возможности поехать за таким изделием самостоятельно, доверьте это дело компаниям, специализирующимся на доставке и монтаже контрактных моторов. Они дают гарантию на доставленный агрегат и его установку. Она может иметь период действия от 6 до 12 месяцев. При возникновении каких-либо проблем с мотором в этот период, можно рассчитывать на компенсацию или замену. В заключение посмотрите видео о правильном выборе контрактного двигателя:

При составлении материала использованы фотоматериалы с интернет – ресурсов Инжектор-ВАЗ, SVR Conversions, Team-RS, Двигатели-ВАЗ.ru, МотоПром, Картюнинг, ОКБ «Динамика» и многих других.

Некоторые материалы могут дублироваться с основным содержанием сайта. Это очень популярная статья. Она, с купюрами (но, в основном, без), украдена и размещена на добром десятке «тюнинговых» сайтов и в автомобильной прессе государства Украина. (Я даже несколько польщен тем, что у меня так много воруют – значит, есть что. В связи с этим я разрешаю свободную перепечатку без ссылки на первоисточник для всех представителей сексуальных меньшинств пассивного т ипа ).

Вам судить о качестве «услуг» таких «тюнингаторов», которые сами два слова не могут связать о том, что предлагают людям за немалые деньги. Люди, будьте бдительны! :

Cкупые цифры роликового стенда.

Сколько же можно выжать лошадок из 8 ‑кл. серийного двигателя 21083 . Испытания на роликовом стенде автомобиля ВАЗ 2108 – 17 .10 .2002 проводимого при участии Uncle Sam.

Исходные данные.

ВАЗ 2108

• Двигатель 1 ,6 , распредвал и ГБЦ кроссовые
• Спортивный ресивер, 52 мм ДЗ, фильтр нулевого сопротивления, свободный выпуск
• Без расходомера, дополнительные коррекции по атмосферному давлению и темп. воздуха.
• Датчик кислорода. ДПКВ – на маховике. Ограничитель оборотов – 8500
• Стандартная КПП

Что получилось (данные по ВСХ с роликов).
Максимальная мощность 126 лс при 7400 об и скорости 206 км/ч. Естественно без учета Сх, т.к. ветра на роликах нет:).

ВСХ стандартного двигателя 2112

Увеличение рабочего объема

Наиболее распространенным вариантом увеличения рабочего объема до 1600 куб. см является увеличение хода поршня до 74 ,8 мм (стандартный – 71 мм) путем замены коленчатого вала и поршней. Тут есть несколько вариантов

а) «Кованые» поршни распространенные размеры 82 ,0 , 82 ,4 , 82 ,5 84 ,0 мм различных классов. «Кованые» поршни бывают как обычной формы, так и Т‑образные. Последние значительно легче по массе.
б) Стандартные поршни, прошедшие специальную механическую доработку.
в) Использование поршней 21213 с механической доработкой и заменой шатунов под «плавающий» поршневой палец.

Помимо самого распространенного коленчатого вала с ходом поршня 74 ,8 мм, существуют еще КВ с ходом поршня 75 ,6 (серийный от 1 ,6 ) 78 , 79 , 80 и даже 84 мм. При использовании этих коленчатых валов можно получить объемы от 1580 до 1862 куб. см, причем почти все конфигурации уместить можно и в блоке стандартной высоты. При этом, естественно, страдает «крутильность» двигателя из-за неоптимального R/S.

Сами коленчатые валы выпускаются в трех «весовых категориях» – легкие, средние и тяжелые, из разных заготовок – 2112 , 11183 и пр.
В серийных автомобилях ВАЗ объемом 1 ,6 л. применяется коленвал 75 ,6 , 1 ,5 л. – 71 мм.

Владельцы 16 -кл. двигателей (для которых деньги не имеют значения, могут избежать этого геморроя и приобрести двигатель ВАЗ 21128 объемом 1 ,8 л. (100 л.с, 160 Нм) или объемом 2 ,0 литра и мощностью 118 л.с.

В двигателе 21128 масса кривошипно-шатунного механизма снижена на 190 гр., применен «высокий» блок (выше на 1 ,9 мм.), оригинальный коленчатый вал, шатуны длиной 129 мм., облегченные поршни. По заявлению изготовителей, данная модификация не загибает клапана при обрыве ремня ГРМ.

Для 8 V на том же ОПП выпускается новый двигатель 21084 объемом 1 ,6 л. 21084 выпускается на ОПП только в карбюраторном варианте.

Технические характеристики	21203	21128	21084
Диаметр цилиндра, мм	82	82 ,5	82
Ход поршня, мм	94		74 ,8
Рабочий объем, см³	1980		1580
Степень сжатия	10 ,6		10
Номинальная мощность, кВт/об.мин	80 /5400		60 /5600
Номинальная кр. момент Н*м, при об/мин	182 /3200	160 /?	124 /3600
Количество цилиндров	4	4	4
Привод клапанов	Гидротолкатели	Гидротолкатели
Сцепление/диаметр мм	21203 /215
Длина шатуна, мм	–	129
Октановое число бензина	Аи 95	Аи 95	Аи 91
КПП	21203 , 2123

Элементы форсированного двигателя

Дроссельная заслонка

Дроссельный патрубок штатной системы впрыска имеет диаметр 46 мм., для улучшения наполнения цилиндров воздушно – топливным зарядом имеет смысл увеличить диаметр заслонки. Встречаются чаще всего 3 «тюнинговых» размера - 52 , 54 и 55 мм . При самостоятельной доработке корпуса ДЗ имейте ввиду, что дальнейшее увеличение диаметра резко увеличивает шанс испортить патрубок (очень тонкая стенка легко разрушается) и учитывайте тот факт, что сама заслонка имеет несколько необычную форму, простота только кажущаяся. При установке ДЗ необходимо регулировочным винтом установить тепловой зазор между заслонкой и корпусом патрубка, что бы исключить заедание заслонки (особенно при боьших перепадах температур) и обеспечивать небольшую подачу воздуха даже при положении дросселя 0 %.

ИМХО, данная фича имеет смысл только на форсированных ДВС и то, только в режиме «полная дырка». Эффект «резвости», получаемый от применения такой заслонки – субъективен и ни что иное, как большая подача воздуха при малом открытии ДЗ (аналогично, если вы просто сильнее и резче нажмете на газ). Недостаток – дерготня на очень малых дросселях. Решается проблема просто – нужно обеспечить более плавное и пропорциональное открытие ДЗ. Решается это небольшим «тюнингом» кулачка привода ДЗ (от Dodgev-103 ) Применение данного профиля убирает все минусы управления при малых углах ДЗ. Правда, при этом пропадает и былая псевдо – «резвость». Еще один отрицательный фактор – качество изготовления «тольяттинских» ДП с базаров оставляет желать лучшего.

Воздушный фильтр

Как вы уже заметили, практически все тюнинговые нововведения связаны с воздухом и его прохождением по пути в цилиндры Вашего двигателя. Важно обеспечить его беспрепятственное прохождение и довольно важным элементом на его пути является воздушный фильтр. Качество штатных фильтров отечественного рынка пестрит подделками и оставляет желать лучшего, поэтому стоит взвесить свое отношение к автомобилю и решить стоит ли брать для него довольно дорогостоящий спортивный фильтр. Самый дешевый на сегодняшний день – это фильтр JR (около 40 у.е.). Из «брэндов» часто применяют K& N. Не стоит забывать при этом, что ресурс фирменного спортивного фильтра при правильной эксплуатации (то есть ТО через каждые 5 –10 т.км с использованием только фирменных материалов) около 100000 км.

Впускной ресивер

Немаловажный элемент настройки впуска. Больший, чем у стандартного, объём позволяет, при правильной конструкции и настройке, сгладить пульсации воздуха, кроме того, в такой конфигурации длина впускного тракта короче, что позволяет получить дополнительный момент на средних и высоких оборотах. Для получения высокого момента на низких оборотах, впускные каналы, наоборот, должны быть длиннее. Оптимальным было бы изменение длины впускных каналов в зависимости от оборотов. Например, до 2700 – 3000 об/мин. работает длинный впускной тракт, после – короткий. Данное решение реализовано на многих иномарках, ВАЗ тоже разработал двигатель 11193 с изменяемой длиной впускного коллектора и фаз ГРМ еще в 1998 г. На тюнинговые среднефорсированные моторы обязательно устанавливают ресиверы увеличенного объема.

Тюнинговый ресивер для восьмиклапанного двигателя ВАЗ
Тюнинговые ресиверы на 16 V – самодельный и SVR Conversions

Впускные и выпускные каналы должны быть тщательно обработаны – увеличен диаметр (на впуске, не рассчитанным увеличением диаметра выпуска можно добиться порой противоположного эффекта), убраны все неровности, наплывы, стыки – все, что способно тормозить движение потока. Каналы должны быть тщательно зашлифованы.

16 V Так выглядят шлифованные каналы ГБЦ 8 V
А это впускные каналы 16 -кл. впуска. Слева – заводская отливка, в центре – обработанная. Справа – доработанная 16 -кл. ГБЦ под вал с большим подъемом.

Некоторые конторы предлагают полировку – это технически безграмотно. К слову сказать, не все «нестыковки» в ГБЦ следует спиливать, некоторые из них выполняют довольно важную роль, создавая в нужном месте противодавление или торможение потока.

Клапана желательно использовать увеличенного диаметра и/или облегченные. При раскрутке двигателя свыше 7000 об/мин рекомендуется использовать более жесткие клапанные пружинки или спортивные пружинки «Schrick» и модифицированные (облегченные титановые) тарелки клапанов. На 8 ‑кл. двигатель отлично «вживляются» клапана от BMW с диаметром стержня 7 мм. Так же, недорого (по тюнинговым меркам) можно приобрести клапана «Shrick» или изготовить легкие титановые клапана с защитным покрытием по Вашему чертежу (на декабрь 2003 г. стоимость одного такого клапана – 21 USD)

Если предполагается использование стандартных клапанов – они должны быть максимально облегчены и притерты. На ВАЗовском конвейере отсутствует операция притирки клапанов, фаска на клапанах и седлах рассчитана на «самопритирку» во время обкатки.

Распредвалы для тюнинга и спорта отличаются подъемом и фазовой характеристикой. Диапазон рабочих оборотов в котором распредвал дает эффект повышения наполнения двигателя определяется шириной фаз открытия клапанов и волновыми (частотными) параметрами его газового тракта, т.е. геометрическими параметрами систем впуска и выпуска. А вот сама величина этого эффекта будет определяться максимальным подъемом, «временем-сечением» открытия клапанов и параметрами их перекрытия, при условии, что адекватно снижено сопротивление газового тракта. Тут важно определиться – для каких целей форсируется двигатель и, исходя из этого выбирать распредвал.

В настоящее время ассортимент предлагаемых распредвалов постоянно расширяется. Перечисление одних только «брендов» впечатляет – «МастерМотор», «СТИ», «ТоргМаш», «Динамика», «Брагинские», «Нуждинские», «Стольниковские»…

Примерная фазовая характеристика ГРМ при использовании тюнинговых распредвалов

Принцип увеличения подъема клапана перешлифовкой стандартного распредвала

При замене распредвала крайне желательно (а в большинстве случаев – обязательно) применение так называемой «разрезной шестерни», т.к. необходимо очень точно настроить фазовую характеристику тракта, «поймать его резонанс». Устройство такой шестерни крайне просто – обеспечивается возможность плавного смещения шестерни относительно центра с последующей фиксацией в выбранном положении. Существуют также «разрезные» шкивы коленвала.

Для 8 ‑кл. двигателей ВАЗ выпускается довольно широкий диапазон валов, на любой вкус. Наиболее перспективны для «городских битв» р/валы с 49 -го по 55 ‑й валы, для рейсинга – №62 , далее идут валы чисто спортивные, для ралли и кольцевых гонок.

Несомненный интерес представляет новое направление ОКБ Динамика – р/валы с неплоскими толкателями – линейка р/валов RX для двигателя 21083 . Данное техническое решение позволяет реализовать очень большой подъем клапанов с высокой скоростью открытия/закрытия клапана и довольно узкой фазовой характеристикой. ОКБ «Динамика» имеет патент на данный профиль ГРМ, хотя подобное техническое решение встречалочь на довольно старых иноведрах. ОКБ «Динамика» выпускает 6 модификаций RX: RX1 -RX3 для «бытовых» двигателей и RX4 -RX6 для автоспорта.

Для 16 -кл модификаций Мастер-Мотор выпускается всего три пары тюнинговых валов 38 /32 , 44 /38 и 50 /44 (в недавнем прошлом выпускалась довольно удачная пара 52 /48 , которая была в «бытовой» линейке самая экстримальная.), с высотой подъема до 9 ,6 мм (серийный 7 ,6 ), остальные – чистый спорт. При установке валов следует иметь ввиду, что в новых (2003 г.) ГБЦ они могут задевать за приливы, причем, чем выше подъем, тем большая вероятность. Поэтому нужно обязательно проверять «прокрутку» вала, и при необходимости доработать ГБЦ .

Информация по теме:

1 . Тюнинговые и спортивные распределительные валы 16 V

2 . Тюнинговые и спортивные распределительные валы «СТИ»

3 . Тюнинговые и спортивные валы ОКБ «Двигатель»

4 . Тюнинговые и спортивные валы НПФ «Мастер Мотор»

4 . Тюнинговые и спортивные валы «Динамика»

5 . Немного о качестве валов «СТИ»

Регулировка разрезной шестерни (шкива Верньера).

Информация с сайта http://team-rs.ru

1 . Пометить на обоих, неподвижной и подвижной частях, стандартную метку, согласно стандартной шестерни.
2 . Установить на вал, надеть ремень и совместить все метки (коленвал, распредвал)
3 . Проконтролировать впускной и выпускной клапан 4 ‑го цилиндра: при совмещенных метках должно быть перекрытие (одинаково открытые впуской и выпускной клапаны). Если перекрытия нет (т.е. один открыт больше чем другой), ослабить винты шестеренки и повернуть вал относительно внешней части шестерни). По нахождении перекрытия – поставить метки на шестерне (как в п.1 ). В этом положении вал находится в точке перекрытия и точно совмещены метки коленвала и распредвала. Это условный «0 », от которого идет регулировка в зависимости от поставленных целей.
Если РВ проходит метку раньше КВ это «опережение», если позже – «запаздывание».

Подача топлива.

Регулятор Давления Топлива . Надеюсь, не нужно разъяснять, как важно поддерживать в рампе форсунок постоянное давление топлива. И, если при обычной городской езде штатного регулятора давления топлива вполне хватает, на высоких оборотах возникает ситуация, когда постоянно открытые форсунки приводят с общему снижению давления в рампе. Как следствие – снижение топливоподачи, плохой распыл, сбой в расчетах и пр. Поэтому при форсировании двигателя имеет смысл увеличить давление на 0 ,5 – 1 атм., в зависимости от степени форсировки двигателя. Естественно, что при этом необходимо скорректировать программу впрыска, что бы обеспечить правильный состав смеси. В последних «переходных» моделях и новых двигателях ВАЗ объемом 1 ,6 литра применена безсливная система, РДТ находится в баке в сборе с бензонасосом и работает с более высоким давлением 3 ,8 Атм.

Форсунки . При форсировании мотора вполне может сложиться ситуация, когда производительности (количество пропускаемого топлива) может просто не хватить. В таком случае потребуется замена форсунок на более производительные или установка второго ряда форсунок. Второй вариант довольно сложен и трудоемок, хотя и возможен даже на стандартном блоке «Январь 5 .1 », поэтому проще, все же установить более производительные форсунки, с производительностью от +15 % до +50 % (общедоступные форсунки от автомобилей ГАЗ применять нежелательно, т.к у них один плюс – большая производительность, все остальные – минусы, и самые жирные – быстродействие и нелинейная хар-ка в начале диапазона, там, где у ВАЗа ХХ.) Характеристики форсунок

Прошивка

Вне всяких сомнений, что для того, что бы получить максимальный эффект от доводки двигателя необходима соответствующая корректировка практически всех калибровок впрыска. Причем однозначно необходима тонкая доводка калибровок на конкретном автомобиле, в результате которой получается прошивка под конкретное «железо», его настройку, водителя и его стиль управления автомобилем. Окончательная настройка двигателя и прошивки – это, одной фразой – борьба за воздух, двигатель должен без помех потреблять максимально возможное количество воздуха, прошивка должна быть настроена на оптимальную подачу топлива и установку углов зажигания во всех режимах работы двигателя. С появлением для серийных версий прошивок Январь 5 инженерного блока J5 On-Line Tuner , (а позже и J7 On-Line Tuner) позволяющего на ходу, в режиме реального времени отстраивать калибровки этот процесс становится менее времяемким. Ранее существовали такие системы только под тюнинговые и спортивные блоки «Корвет» фирмы ABIT (Санкт-Петербург). В процессе настройки задача тюнера обеспечить правильный состав смеси – до 12 ,6 :1 в мощностном режиме и 15 ,5 –16 ,5 в экономичном.

Казалось бы все просто, но на деле это тонкий и кропотливый труд – состав смеси должен быть оптимален во всем диапазоне оборотов двигателя. Кроме этого существуют режимы мощностного обогащения, переходные режимы и пр… Приходилось много часов выкатывать с инженерным блоком, постоянно контролируя состав смеси. С газоанализатором (ГА) из-за его большой инерционности можно, но довольно неудобно работать. Большим прорывом является применения при настройке Альфометров – контроллеров широкополосных ДК фирмы «Innovatemotorsports» (USA).

Система выпуска ОГ.

Как правило, на тюнинговые автомобили устанавливают «пауки» 4 –2 ‑1 хорошо работающие в довольно широком диапазоне оборотов. Системы 4 –1 не прижились в гражданском тюнинге из-за очень узкого диапазона эффективной работы. Принцип работы такого выпуска основан на создании разряжения перед еще не открытым выпускным клапаном, что способствует лучшей продувке цилиндра.

Самым распространенным у нас «тюнингом» является установка «спортивного» глушителя. Самой распространенной (и, естественно, самым дешевой) является продукция Nex (имхо – полный отстой) и PowerFull, реже встречаются Remus, Asso, Sebring… Толк от такого глушителя может быть только в комплексе с прямоточным «пауком», фирменным основным и дополнительным глушителем с трубами увеличенного диаметра (не менее 55 мм для двигателя 1 ,6 и выше). Иначе – только глубоко пафосный звук. Причем Powerfull выпускает наименее «шумные» модели, ASSO – самые агрессивные и громкие. PRO-SPORT предлагает «банки» с возможностью регулировки «громкости» +/- 10 db с помощью съемного вкладыша. Ну и особый интерес вызывает глушитель Pro-Sport с электрическим (из салона) управлением громкостью, от стандарта до «Super-Sport» (разница 30 db). Звук выхлопа – дело вкуса, лично мне нравится тихий «рык» – это большая банка PowerFull (в центре) и двухтрубный (DTM) Remus. Однако цена первого 75 –80 USD, второго – больше 300 ..

PowerFull		Sebring		Pro-SPORT
Набор труб 51 мм		Сильфон		Резонатор

Ряды КПП, главная пара

Выбор КПП и ГП зависит от поставленных целей и возможностей двигателя. В таблице перечислены основные популярные ряды бюджетной серрии.

Ряд/передача	1	2	3	4	5	6
Стандарт	3 ,636	1 ,950	1 ,357	0 ,941	0 ,784
21083 –05	2 ,923	1 ,810	1 ,276	1 ,030	0 ,880
21083 –06	2 ,923	1 ,810	1 ,276	1 ,063	0 ,941	0 ,784
21083 –07	2 ,923	2 ,053	1 ,555	1 ,310	1 ,129
21083 –08	3 ,416	2 ,105	1 ,357	0 ,969	0 ,784
21083 –11	3 ,636	2 ,222	1 ,538	1 ,167	0 ,941	0 ,784
21083 –12	3 ,250	1 ,950	1 ,357	1 ,030	0 ,784
21083 –18	3 ,170	2 ,105	1 ,480	1 ,129	0 ,886	0 ,784

На автомобилях 2108 –09 -99 –15 серийно устанавливается ГП с передаточным числом 3 ,9 , на «десятое» семейство – 3 ,7 . Устанавливая на авто ГП с большим передаточным числом можно заметно повысить динамику на низах, теряя, правда, при этом в максимальной скорости. Как правило, на рынке предлагаются уже готовые «коммерческие» ряды КПП, с которыми возможно применение кроме стандартных ГП 3 ,7 ; 3 ,9 ; 4 ,1 , тюнинговых ГП – 3 ,5 ; 4 ,3 ; 4 ,5 ; 4 ,7 ; 4 ,9 и 5 ,1 . Самым важным параметром при расчете трансмиссии является общее передаточное число (КПП+ГП) на каждой передаче.

Хорошим примером неграмотного подхода к расчету трансмиссии является стандартная КПП переднеприводных ВАЗ. В результате несогласованности по оборотам на 1 и 2 ‑й передаче, последняя испытывает сильные перегрузки при переключении, что выводит ее из строя раньше других. При установки рядов в автомобили 10 -го семейства желательно применение 083 вторичного вала.

Передаточные числа и скоростные характеристики разных вариантов «скрещивания» рядов КПП и ГП можно посчитать

Блокировка дифференциала.

Блокировка дифференциала (дифференциал повышенного трения, самоблокирующийся дифференциал). В отличие от стандартного дифференциала, «блокировка» позволяет перераспределить крутящий момент с разгруженного колеса на более загруженное или с колеса с меньшим коэффициентом трения на колесо с хорошим сцеплением с дорогой.

« Блокировки» бывают винтовые и дисковые. Винтовые – «Quaife» применяются на гражданских машинах – не требуют специального обслуживания и часто изготавливаются в «гражданских» версиях (невысокая степень блокировки), удобных для повседневной эксплуатации автомобиля. Такая блокировка увеличивает проходимость и устойчивость в поворотах, однако необходим определенный навык – управление автомобиля с блокировкой отличается от автомобиля со стандартным дифференциалом.

На спортивных автомобилях используются дифференциалы дискового типа, способные передавать почти весь момент на загруженное колесо. Такие блокировки используются в основном в автоспорте.

Тормозная система

Тюнинг автомобиля вообще логичнее начинать с тормозной системы, а именно с передних тормозов, именно на них приходится основная нагрузка при торможении. При этом не следует забывать, что вмешательство в штатную тормозную систему запрещено ПДД.

На автомобили ВАЗ возможна установка передних вентилируемых дисков диаметром 14 ,15 ,16 дюймов. На этом лучше не экономить и приобрести фирменные диски и тормозные колодки. Задние дисковые тормоза – дорогостоящее удовольствие, однако с ними эффективность торможения становится значительно выше.

Что бы не кормить многочисленный персонал тюнинговых фирм, которые хотят заработать все деньги сразу задние дисковые тормоза можно сделать из передних «восьмых» дисков и суппортов от Оки (ВАЗ-2108 , VW) и гидравлическим или механическим стояночным тормозом. Изготовить и установить такие тормоза достаточно просто.

Следует иметь виду, что вмешательство в тормозную систему – серьезное решение, влияющее на Вашу безопасность, запрещенное ПДД. На мой взгляд, если уж эффективность торможения никак не устраивает, наиболее оптимально использование впереди – фирменные вентилируемые перфорированные тормозные диски, сзади – тормозные барабаны увеличенного диаметра (от классики). Такое тех. решение применено на ВАЗ 21106 . Естественно применение качественных тормозных колодок.

Подвеска

Правильно настроить подвеску под определенные условия – задача важная и сложная. Вариантов «универсальной» подвески просто не существует. Выигрывая в одном всегда проигрываешь в другом. У форсированного автомобиля подвеска должна быть настроена достаточно жёстко и как можно ниже стандартной. Замене или настройке подлежат амортизаторы, пружины – спортивные или обрезанные штатные, либо заниженные пружины с прогрессивной характеристикой, опоры стоек заменены на шаровое соединение («ШС») или тюнинговые опоры SS20 . Так же должна быть увеличена жесткость кузова с помощью специальных распорок. Настройка подвески – очень сложное и кропотливое занятие.

Спорт – краб 2108		Поперечина 2108		Опоры SS-20
Задний стабилизатор		Растяжка передняя 2110		Задняя растяжка 2110

Nitro Oxide System

Этот способ форсировки двигателя применяется для гонок на короткие дистанции и несмотря на огромное количество нереальных слухов не представляет собой ничего нового, революционного и сверхестественного. Для форсирования двигателей для коротких гонок, где требуются короткие мощные ускорения, применяется неочищенная техническая закись азота. Эффект достигается за счет увеличения в камере сгорания количества свободного кислорода, способного эффективно окислять большее количество топлива.

Для обеспечения максимальной отдачи двигателя необходимо точно соблюдать соотношение топливо/окислитель. В двигателях внутреннего сгорания в качестве окислителя используется кислород, содержащийся в воздухе, доля которого примерно примерно 20 %. Количество топлива подаваемого в цилиндр напрямую зависит от количества потребляемого воздуха. Чрезмерное обогащение приводит к противоположному результату – богатая смесь медленно и плохо горит из-за отсутствия окислителя. Закись озота содержит 35 –36 % кислорода, следовательно, на 15 % можно увеличить топливоподачу без снижения эффективности процесса горения.

Следует иметь ввиду, что при этом резко повышается температура двигателя и применять впрыск закиси более чем на 15 –20 сек. без применения дополнительных средств охлаждения губительно для двигателя. В настоящее время существует две разновидности впрыска «нитроса»: обычная, когда осуществляется подача только закиси во впускной коллектор и второй, когда осуществляется дополнительная подача уже готовой топливной смеси. Вторая система намного сложнее и немного эффективнее. В карбюраторных системах установка требует установки системы дополнительной топливоподачи, инжекторные системы перекалибровываются и, возможно, потребуют установки топливных форсунок с большей производительностью.

Для тех, кто заинтересовался – более подробно можно почитать здесь: http://larkon-auto.ru/tuning/motor/nitrous.htm

Pесурс у форсированных моторов

Износ двигателя зависит, прежде всего от степени форсировки, нагрузки, условий эксплуатации и качества ГСМ. Режимы максимальных нагрузок в повседневной жизни используются крайне редко и, как правило, непродолжительное время. Поэтому можно смело утверждать, что при «гражданском» тюнинге ресурс двигателя практически не меняется. И, даже наоборот, может измениться в сторону увеличения. Доводка двигателя это, в большинстве случаев – индивидуальная высококвалифицированная ручная работа, точная подгонка, развесовка, балансировка ДВС. Используется самый современный инструмент, постоянно накапливается опыт и изучаются технологии. Разумеется, качество работы в этом случае несопоставимы с конвейерной сборкой.

http://tuningplus.narod.ru/articles/tun_theory/index.htm

http://gt-parts.com/modules.php?op=modload& name=Subjects& file=index

http://tuningplus.narod.ru/articles/tun_pract/theory_practics.htm

http://auto2141 .narod.ru/soderzh.html

http://dvpt.narod.ru/russian/history/index13

http://beetle.org.by/tuning3 .html#31

http://www.innovatemotorsports.com/index.html

http://www.performancetrends.com/

http://www.xede.com.au

http://innovatemotorsports.com

Как поставить на велосипед мотор? Достаточно приобрести один из многочисленных двигателей, специально предназначенных для велосипедов. Рассмотрим наибольшее распространённые варианты установки двигателя на велосипед. Доступность установки и надежность крепления позволяют установить мотор на велосипед собственноручно.

КАК ПОСТАВИТЬ НА ВЕЛОСИПЕД МОТОР: ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

Многие задаются вопросом, как поставить на велосипед мотор? Ответ прост: чтобы это сделать, нужно, всего-навсего, купить специально предназначенный для установки на велосипед мотор. Наиболее распространенными являются моторы, которые крепят прямо на велосипедную раму. Установку двигателя можно произвести своими силами. Как? Читайте дальше!

Порядок установки двигателя

1. Сперва, следует установить звездочку. Для этого прикрепите пару резиновых прокладок к заднему колесу вашего байка: первую - между спиц, вторую – за спицами. Звезду следует надеть поверх втулки на внешнюю сторону колеса, а монтаж полумесяца осуществляется с внутренней стороны. Далее все это крепится при помощи болтов. На уже смонтированной звезде нужно проверить зазор: его значение не должно быть выше 1,5 мм с каждой стороны. Чтобы скорректировать зазор, нужно подтягивать звезду в тех местах, где в этом есть необходимость, попутно осуществляя вращение колеса.
2. Важным моментом является то, что звездочка должна быть установлена выпуклостями и углублениями зубцов в сторону спиц. Это нужно, чтобы предотвратить ослабление натяжения цепи и обеспечить нужное расстояние между задним колесом и рамой велосипеда.
3. Мотор следует установить согласно чертежу, который будет в комплекте. На правую рукоятку осуществляется монтаж дросселя. Чтобы это сделать, нужно сперва просверлить отверстие, диаметр которого равен 5 мм, отступив 125 мм от края рукояти. Устанавливать дроссель нужно с аккуратностью. Монтаж выключателя мотора нужно проводить одновременно с дросселем и подключить его выводы к соответствующим проводам в двигателе. На левую рукоятку нужно осуществить крепление рычага сцепления.
4. Крепление бензобака осуществляется на верхнюю трубу велосипедной рамы. Далее должна быть проведена установка топливного фильтра в баке. Катушка зажигания тоже крепится к раме, недалеко от двигателя. Электрические выводы катушки следует провести на двигатель и выключатель в соответствии с цветовой маркировкой. Есть еще один вывод, предназначающийся для того, чтобы подключать потребители энергии. Чаще всего, к нему подключается велосипедная фара.
5. Следующий этап - это монтаж приводной цепи. Она должна быть надета на звездочку мотора и на звезду в заднем колесе. Теперь нужно установить натяжитель цепи и произвести его регулировку в зависимости от натяга цепи. Помните, цепь не должна быть перетянута. Когда работа с цепью будет окончена, нужно будет поверх установить защиту.
6. Перед тем как установить карбюратор, его нужно собрать. Чтобы это сделать, нужно снять с него крышку и выложить все детали. Иголка должна располагаться в центре суппорта, а сверху нужно положить плоскую шайбу, имеющую прорезь, таким образом, чтоб прорези в шайбе и суппорте карбюратора совпадали. Крепление троса производится путем установки его в зажимном патроне и продевании его в крышке и пружине.
7. Прежде чем начать ездить, нужно отрегулировать расстояние электродов в свече зажигания (от 0,4 до 0,5 мм) и значение свободного хода в ручке сцепления (от 2 до 3 мм). Далее следует изготовить маслобензиновую смесь в отдельной таре, а потом залить ее в бак. Пропорция масла к бензину должна быть 1:25 в первое время, и 1:20 спустя 500 км пробега. Ни в коем случае нельзя смешивать разные виды топлива в бензобаке или пользоваться чистым бензином. Крышка бензобака должна быть плотно закрыта.

ВЕЛОСИПЕД С МОТОРОМ, САМОДЕЛЬНЫЙ МОПЕД

Многим людям сегодня хочется, не уставая, ездить на велосипеде на дальние расстояния. Именно для этого и придумали велосипед с мотором. Самодельный велосипед с мотором позволит вам передвигаться быстро, а главное не уставать. Однако, многие зададутся вопросом, как же реализовать эту идею в кратчайшие сроки и без лишних трудозатрат?

ДВИГАТЕЛЬ

Для начала, нужно сказать, что на сегодняшний день существует множество готовых комплектов, в состав которых входят двигатель и прочее необходимое оборудование, устанавливаемое на велосипед. Это является отличным вариантом для того, кто желает стать обладателем велосипеда с мотором, но, не имеет возможности собственноручно изготавливать каждый необходимый крепеж, или у него просто нет времени, чтобы просиживать часы в интернете, выбирая подходящий двигатель.

Но, если человеку хочется выполнить все работы самому, он моментально столкнётся с проблемой выбора подходящего для его велосипеда двигателя. Чаще всего, люди стараются найди двигатель среди ненужной в хозяйстве утвари. И тут как нельзя более хорошо подходит самая обычная ручная газонокосилка. Но не нужно забывать о том, что мощность двигателей газонокосилок бывает совершенно разной, а это ключевой момент в переоборудовании велосипеда.

Например, если вы установите на свой велосипед мотор мощностью 1 л.с., то без вашей помощи, он не сможет привести в движение конструкцию такого веса.

Соответственно, и в гору расслаблено ехать тоже не получится, придется крутить педали. Но если ваш байк будет оборудован мотором в 2 л.с., то это, по сути, превратит его в полноценный мопед, так как про педали можно будет вообще забыть, даже во время езды под горку. Нет смысла говорить очевидное, и так понятно каждому, что вес вашего транспортного средства существенно увеличится, и чем более мощный двигатель вы выберете, тем более тяжелым станет ваш «педальный конь».

Не редкими являются и случаи, когда к велосипедам пристраивают моторы от бензопил. Здесь тоже очень важны показатели мощности, однако, на первый план уже выходят параметры веса и размеров двигателя. Один из примеров такой модернизации будет рассмотрен далее.

ПРИВОД

Самый распространенный метод передать вращательное движение мотора на колесо – это ременная передача. Этот метод требует изготовления шкива, который будет подсоединен к мотору посредством ремня. Достаточно простым и надежным заменителем шкива является обод от велосипеда, немного меньшего диаметра, чем колесо вашего байка. То есть, для создания самодельного велосипеда с мотором, все, что вам нужно – это мотор, шкив, ремень, некоторые крепежные детали, набор инструментов, терпение и ваши руки.

ВЕЛОСИПЕД С МОТОРОМ ОТ БЕНЗОПИЛЫ ДРУЖБА

Большинство из тех, кто читает эту статью, наверное уже задавали себе вопрос, какие силы заставили человека придумать велосипед с мотором от бензопилы дружба?

Главная причина кроется, конечно же, в потребностях, хотя реализация творческих амбиций и инженерного таланта тоже сыграла свою роль.

На просторах бывшего СССР часто можно услышать поговорку «Зачем изобретать велосипед?», и это не просто так. Каждый мальчишка с ранних лет грезит о своем первом велосипеде, позже мопеде, мотоцикле и уже в конце этого пути он приобретает автомобиль.

Сегодня на рынке представлено множество усовершенствованных моделей транспортных средств, но не каждый амбиционный любитель техники может себе их позволить, вот и выкручивается, кто как может, при помощи подручных средств. А если учесть, что в интернете удачные примеры можно встретить на каждом шагу, то переоборудование велосипеда – это дело времени. Так как же реализовать конструкцию велосипеда с двигателем от «Дружбы»?

Восхвалять высокий КПД конструкций моторных велосипедов - дело неблагодарное, по причине того, что зачастую собирают их из частей, бывших в употреблении долгое время, а именно: в меру убитый байк, и непригодная к использованию по прямому назначению бензопила «Дружба». Но, стоит отметить, что начинающий конструктор вполне может обойтись и этим. Первым делом нужно четко определиться со всеми деталями, входящими в комплект будущего моторного велосипеда. Для сборки, обязательно наличие следуюшего: велосипеда с рамой, двигателя от «Дружбы», ремня передачи, крепежных деталей и шкивов. Сама конструкция велосипеда тоже потребует некоторой возни:

• промазать каждое движимое соединение;
• правильным образом закрепить шкив на колесе, так, чтобы вращательное движение с мотора правильно передавалось на колеса;
• выбрать правильно место закрепления мотора, так как он сделает велосипед тяжелее. Лучше всего для этого подходит багажник, если на вашем велосипеде багажник не предусмотрен, то придется сделать его вручную, используя сварочный аппарат;
• если двигатель мешает сиденью, то придется купить новое или переоборудовать старое;
• снабдить ваше транспортное средство фарой и стопами, ведь безопасность на дороге превыше всего, особенно в позднее время суток.

Если план по переоборудованию велосипеда удастся, и он будет пригодным для езды, то могут возникнуть мысли о усовершенствовании эстетической составляющей или реализации шумопоглощения. Только, не нужно спешить это реализовывать, так как, скорее всего, надежность данного транспортного средства оставляет желать лучшего. И вообще, данное транспортное средство является скорее экспериментом, нежели рациональным усовершенствованием велосипеда.

УСТАНОВКА МОТОР КОЛЕСА НА ВЕЛОСИПЕД: ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

В отличие от бензинового двигателя, при установке мотор-колеса существуют варианты. Мотор колесо может быть установлено как спереди, так и сзади. Поскольку наиболее распространенным все же является второй вариант, то в данной статье будет рассмотрена установка мотор колеса на велосипед сзади.

Первая трудность, которая может возникнуть в процессе установки - это мотор-колесо не помещается в вилку. Для решения проблемы можно воспользоваться кассетой, в которой меньшее количество звёздочек. Еще, можно попробовать немного расширить заднюю вилку. Но не каждая вилка поддается гибкости.

Самыми проблематичными в этом плане являются дешевые вилки из стали. Алюминиевые вилки можно гнуть где-то на сантиметр или на два. Однако, самый лучший вариант – это не трогать вилку, а приобрести мотор-колесо подходящего типоразмера, тем более, что, учитывая обширный спектр моделей на рынке, это не составит труда. Провода мотор колеса выводятся с левой стороны, это делается для того, чтобы не мешать механизму, переключающему скорости и, естественно, цепи.

Перейдем непосредственно к установке.

• Первым делом, потребуется снять колесо.
• После этого на место старого колеса потребуется произвести установку мотор-колеса, звездами направо, а проводами налево.
• Следующий этап сборки – монтаж всей схемы, но без жесткой фиксации, следует всего лишь «наживить». Это делается для того, чтобы проверить работоспособность системы и приблизительно сориентироваться в длине проводов, и убедиться, что её хватает.
• Самая частая неисправность в мотор колесе – поломка датчика Холла. Поэтому, нужно максимально обезопасить мотор-колесо от влаги. Это делается путем промазывания мотор колеса при помощи водонепроницаемого и жаростойкого герметика, потому что детали в мотор-колесе еще и греются от трения. Однако полная герметизация невозможна, следовательно, не стоит окунать конструкцию в воду.
• Контроллер тоже лучше установить подальше от возможных водяных брызг.
• Подключение проводки нужно выполнять строго по схеме, которая идет в комплекте с мотор колесом. Если какие-то моменты не ясны, позвоните в техническую поддержку, это поможет вам не сжечь элементы контроллера или зарядного устройства аккумуляторов.
• После окончания монтажа проводки можно заняться установкой цепи и центровкой мотор колеса. Если обод имеет сильное биение (больше 1.5 мм) - сперва отрегулируйте его натяжением спиц.
• Если в мотор колесе отсутствуют заметные биения, можно его фиксировать. Это делается фигурными шайбами, которые должны четко крепиться на раме. Шайбы не позволят мотор-колесу проворачиваться в вилке. Затем, следует опять проверить правильность работы устройства.
• Если конструкция электровелосипеда предусматривает ручку «газ», то на её сигнал мотор-колесо обязано реагировать плавно стартуя и быстро набирая примерно 400 об/мин холостого хода.
• Обороты можно посмотреть на экране велокопьютера, если, конечно, он был в комплекте.
• Теперь основное сделано, осталась только надёжная фиксация всех компонентов и тщательная изоляция проводки.
• После проверки работы тормозов и перекидки цепи, ваш электробайк готов к использованию!